Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В связи с повышающимся спросом на монтаж электропроводки без распределительных коробок, мне все чаще стали задавать вопросы о схеме подключения выключателей при таком исполнении.

С розетками здесь все просто — питающий кабель подключается непосредственно к зажимам розетки, а от нее, при необходимости, подключаются следующие розетки. Такое соединение называют «шлейфом».

Подключение розеток шлейфом не запрещено, главное это соблюдать ряд требований ПУЭ по подключению РЕ проводника, но об этом я расскажу Вам в следующей своей статье. Если не хотите пропустить новые выпуски, то подписывайтесь на рассылку сайта.

Ну а сегодня я на наглядных примерах расскажу Вам про подключение выключателей без распределительных коробок.

По мнению многих граждан, распределительные коробки мешают и портят внешний дизайн отремонтированной квартиры или дома. Ясное дело, ведь кому хочется видеть на дорогих обоях множество пластиковых крышек-заглушек!? Поэтому каждый из заказчиков хочет по максимуму спрятать эти коробки подальше от глаз, тем самым забывая самое главное требование ПУЭ о том, что места соединения проводов должны быть всегда доступны для осмотра и ремонта.

Рассмотрим несколько вариантов реализации скрытых распределительных коробок.

Первый вариант — это установка распределительных коробок на потолке за натяжным полотном.

Если вдруг возникнет неисправность, то натяжной потолок можно всегда снять, провести необходимые работы и установить обратно. Но порой неисправность можно найти и обнаружить не сразу или она закралась не в одном помещении. Тогда придется снимать потолки во всей квартире.

У нас, например, снятие потолка в одном помещении стоит около 1000 рублей. Вот и посчитайте! Снять-установить натяжной потолок, например, в трех комнатах выйдет уже порядка 6000 рублей. Недешевое удовольствие…

Второй вариант — немного лучше, но обычно его применяют в том случае, если потолок выполнен из гипсокартона. Заключается он в том, чтобы в потолке сделать специальные ревизионные люки, через которые открывается доступ к распределительным коробкам. Люк обычно размещают где-нибудь в углу комнаты и, естественно, что все распределительные коробки также должны быть установлены в месте размещения люка.

В принципе, данный вариант можно применить и для натяжных потолков, но вот только как реализовать такой люк в натяжном потолке?! Ответ на такой вопрос мне даже не дали соответствующие специалисты, поэтому и пришлось в одной из квартир установить в углу за натяжным потолком без каких-либо ревизионных люков.

Третий вариант — это монтаж электропроводки без распределительных коробок.

Вот об этом сегодня и поговорим более подробнее.

Начнем с того, что электропроводка без распределительных коробок безусловно имеет свои преимущества.

1. Отсутствие лишних соединений жил проводов

Логика проста, чем меньше различного рода соединений, тем надежнее сеть. Некачественно-выполненные соединения жил проводов в дополнение к неправильно-выбранным номиналам аппаратов защиты может привести к плохому контакту, нагреву и в конечном итоге к обрыву цепи или короткому замыканию.

Беспрепятственный доступ к месту соединения проводов. Снимается механизм розетки или выключателя, и доступ открыт.

3. Удешевление стоимости электромонтажа

С применением данного способа безусловно идет удешевление стоимости электромонтажных работ, т.к. количество устанавливаемых точек и количество расключаемых жил становится гораздо меньше.

К недостаткам монтажа электропроводки без распределительных коробок можно отнести лишь некоторый перерасход кабеля при монтаже.

Разобрав все преимущества и недостатки данного способа, перейдем непосредственно к схемам подключения выключателей.

В моем же примере электропроводка в квартире выполнена без распределительных коробок, поэтому питающий кабель, в данном случае ВВГнг (3х1,5), с квартирного щита заходит прямо в подрозетник одноклавишного выключателя. Это, кстати, та самая ванная комната, про .

Второй кабель в подрозетнике - это отходящая линия на освещение, которая также выполнена кабелем ВВГнг (3х1,5).

имеют глубину 45 (мм), поэтому установить туда сенсорный выключатель глубиной 33 (мм) и уложить все провода достаточно проблематично, но можно! Да, кстати, обычные одноклавишные выключатели имеют гораздо меньшие габариты, поэтому проблем с их установкой скорее всего не возникнет.

Для наглядности прилагаю монтажную схему подключения одноклавишного выключателя без распределительной коробки.

Напомню, как выглядит привычная нам .

Но мы рассмотрим схему его подключения, но только без распределительной коробки.

Здесь все аналогично предыдущей схемы с одноклавишным выключателем, только вместо одной группы освещения используется две.

Таким образом, теперь у нас в подрозетнике не два кабеля, а три. Один кабель — питающий кабель с квартирного щита, второй — кабель на одну группу освещения, а третий — на другую группу освещения или же вентилятор, как в моем примере.

Схему подключения я покажу Вам на том же выключателе от Livolo, только представим, что он не односенсорный, а двухсенсорный. Внешнее исполнение у него точно такое же, только изменена внутренняя схема и добавлена еще одна клемма L2 (Load).

На общую клемму L(In) двухсенсорного выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита, на клемму L1(Load) - подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля освещения, а на клемму L2(Load) — коммутирующую фазу отходящего кабеля вытяжного вентилятора. Нули и защитные проводники РЕ соединяем между собой, соответственно, там же в подрозетнике с помощью клемм Ваго.

Для наглядности прикладываю и монтажную схему.

Рассмотрим еще одну ситуацию.

Если же у Вас вентилятор с таймером, то схема будет иметь немного другой вид.

Схема, в принципе, как и предыдущая, но отходящий кабель на вентилятор подключается по-другому:

• белая жила подключена на общую клемму L(In) выключателя
• синяя жила - на нулевую клемму (N)
• желто-зеленая жила — на клемму L2(Load) выключателя

Покажу еще один случай, когда в одном месте установлены одноклавишный и двухклавишный выключатели, и их нужно подключить без распределительной коробки.

В этом случае в подрозетник выведено 4 кабеля.

Питание у них общее и взято с квартирного щита. Одноклавишным выключателем будет управляться освещение на кухне, а двухклавишным выключателем — две группы освещения в гостиной.

Здесь все аналогично предыдущей схемы с двухклавишным выключателем, только нам необходимо сделать перемычку между общей клеммой (L) двухклавишного выключателя и общей клеммой (L) одноклавишного выключателя, т.е. нам необходимо подать на одноклавишный выключатель питающую фазу.

Благо, что сделать это не проблематично, т.к. чаще всего на брендовых выключателях у каждого зажима имеется возможность для подключения двух проводников. Если у Вас в выключателе нет возможности подключить к одной клемме сразу два проводника, то придется устанавливать в подрозетнике дополнительную фазную клемму Ваго, тем самым заняв еще больше места в подрозетнике.

На общую клемму (L) двухклавишного выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита, на клемму (1) двухклавишного выключателя подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля 1-ой группы освещения гостиной и на клемму (2) — коммутирующую фазу отходящего кабеля 2-ой группы освещения гостиной.

С общей клеммы (L) двухклавишного выключателя делаем перемычку на общую клемму (L) одноклавишного выключателя, а к клемме (1) одноклавишного выключателя подключаем коммутирующую фазу освещения кухни.

И теперь нам осталось подключить все нули и защитные проводники на соответствующие клеммы Ваго (N) и (РЕ). Нулевую клемму (N) я разместил в нижнем подрозетнике, т.к. в нем больше свободного места, а клемму (PE) — в верхнем.

Для наглядности прикладываю монтажную схему.

Затем устанавливаю механизмы выключателей в подрозетник и готово.

Да, кстати, здесь не обращайте внимания на перевернутые выключатели, потому что по ошибке была приобретена не вертикальная рамка, а горизонтальная. Я перевернул выключатели на 90°, чтобы отделочники могли обложить вокруг рамки выключателей гипсовую плитку. В дальнейшем, вместо горизонтальной рамки я установлю вертикальную, а выключатели переверну соответствующим образом.

Дополнение: если вдруг, по каким-то причинам, в один подрозетник у Вас не помещаются провода, соединительные клеммы или Вы не можете утопить механизмы, то рядом можно установить еще один подрозетник, в котором и произвести все расключения, а в дальнейшем на этот подрозетник установить механизм в виде пластиковой заглушки.

По сути, это и получится как бы распределительная коробка, но в одном блоке подрозетников. Только вот учтите, что заглушки имеются не у всех серий механизмов. Вот, например, у серии Глосса такой нет.

Как видите, ничего сложного в подключении выключателей без распределительной коробки нет. Таким образом можно собирать и более сложные схемы, нежели представлены в статье. В ближайшее время я буду подключать проходные и перекрестные выключатели в блоке с одноклавишными выключателями, но об этом расскажу уже в следующий раз. Так что кому интересно, то подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить выход новой статьи.

Предлагаю посмотреть видео по материалам статьи, вдруг информация в таком виде покажется для Вас более наглядной:

P.S. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. В заключении статьи хотел бы задать встречный вопрос! А как Вы относитесь к монтажу электропроводки без распределительных коробок?! Свое мнение пишите в комментариях ниже.

58 комментариев к записи “Подключение выключателей без распределительных коробок”

отличная статья

Уважаемый Дмитрий! А Вы не слышали об СП 76.13330.2012 — актуальную версию СНиП 3.05.06-85? Есть там такое:

6.3.1.12 …Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
…
— выполненных сваркой или опрессовкой …

Что можете сказать по этому поводу? Можно ли утверждать, на Ваш взгляд, что данная норма разрешает выполнять соединения в распределительных коробках, а затем скрывать коробки при условии, что эти самые соединения выполнены опрессовкой или сваркой?

Сергей, основными документами для нас (электриков) и по которым мы являются ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ (СО 153-34.03.603-2003), молниезащита (СО 153-34.21.122-2003), медицина и Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Естественно, что это не все НТД, которыми мы пользуемся в своей деятельности. Но вернемся к вопросу о скрытии коробок при соединении опрессовкой или сваркой. Согласен, сводом правил СП 76.13330.2012 оно допускается, но Вы попробуйте при сдаче объекта инспектору Ростехнадзора доказать это, который усердно будет Вам тыкать пальцем именно в ПУЭ, п.2.1.23. Сталкивался с этим не раз! И еще много подобных несоответствий могу привести, но все же! Если выполняете монтаж промышленных, производственных и прочих объектов, то советую пользоваться требованиями именно ПУЭ, поверьте, так будет меньше проблем при сдаче. В частных домах и в квартирах также рекомендую пользоваться требованиями ПУЭ, хоть после этого и не будет официальной сдачи и проверки объекта инспекторами.

Уважаемый Дмитрий! Вы не могли бы пояснить, каким образом у Вас приходит питание на розетки на противоположную(ответную) сторону комнаты, для запитки там розеток. Вот момент может с которым я бы сказал большой недостаток в таком виде монтажа по перерасходу кабеля, когда необходимость обустроить розетки на противоположной стене от уже установленных.

Статья интересная, можно взять на вооружение.

Я в своей квартире затеял ремонт 4 года назад. и потолок хотел сделать именно натяжным. Съездили в ТЦ, чтоб заказать установку у профессионалов. (тут все нормально заключили договор и назначили время на обмеры).
Походили по ТЦ и жене понравился встраиваемый квадратный светильник в ту комнату где будет натяжной потолок, его и купили.

Счастливые приобретениями приехали домой.

Через пару дней пришел обмерщик. Все померил все зафиксировал. Когда спросил какое будет освещение, я принес ему этот светильник и он чуть со стула не упал, говорит что его нельзя будет установить на мои вопрос почему, начал со знанием дела рассказывать про равномерность натяжения круглых и прямоугольных отверстий. На уговоры ответил что что нибудь придумает и сняв размеры светильника уехал.

Монтажники когда приехали все устанавливать, начали свои подготовительные работы выверение уровня и прочее. и вот что они сделали для установки светильника: для начала установили закладные для светильника (это два бруска которые прикрепили к потолку), потом взяли рамку из пластика толщиной 1 см и шириной 5 см, внутренний размер рамки был чуть больше размера светильника. так вот эту рамку они установили в уровень потолка прикрепив на пластины которыми крепят профиль для гипсокартона. Когда установили само полотно потолка, начали вырезать отверстие под светильник. сначала вырезали круглое отверстие, потом постепенно придавая (подрезая) квадратную форму отверстию приклеивали полотно к рамке клеем (Cosmofen). Потом прикрутили к двум брускам светильник и все готово. Единственное сказали что нельзя пользовать обычными лампами накаливания, т.к. сильно грется будет потолок и полотно может провиснуть, поэтому пользуемся обычными энергосберегающими лампами.

По такому же принципу можно и лючки устанавливать для доступа к коробкам и прочему оборудованию в запотолочном пространстве.

Петр, спасибо за подробную информацию.

Павел, согласен, в этом и заключается недостаток данного способа.

Дмитрий многие профессионалы подобный монтаж без распределительных коробок в котором схема и техническое присоединение собрана прям за выключателем и розетками называют «Гинекологией» И на это есть причины.

С механизмом в виде заглушки еще как то приемлемо более мение,но остальное нет.
Во первых это делает технически невозможно выполнять требования нормативных документов.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
МЕШАЕТ МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.НЕТ СВОБОДНОГО МЕСТА.

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
ДАВИТ И ТЯНЕТ МЕХАНИЗМ ОПЯТЬ ИЗ ЗА НЕДОСТАТКА СВОБОДНОГО МЕСТА.

Также из-за недостатка свободного места можно забыть про маркировку проводов так как некоторые кабельные бирки имеют крупную маркировачную площадку для подписи линии. Что также противоречит НПД.

Мне доводилось вести монтаж освещения без распаечных коробок под потолком,распайки я ставил впритык к подрозетникам выключателей,распайки глубил с небольшим запасом,что бы после монтажа их можно было хотя бы слоем в сантиметр-два закрыть их штукатурной смесью а потом и шпаклевкой с обоями.В подрозетниках и распайках проделывал отверстия с тем что бы при необходимости вытянуть из распайки наружу скрутки.Т.о. распаечные коробки не видны а доступ к соединениям всегда возможен,нужно лишь снять выключатель.

Константин, если честно, то я не слышал, чтоб монтаж без распределительных коробок называли гинекологией. Лично мне наоборот, удобнее и нагляднее производить таким образом монтаж. Преимущества данного способа я привел с статье, в дополнение еще добавлю, что не нужно делать расключения, корячась под потолком. Про запас проводов в подрозетнике на фотографиях наглядно виден запас — он вполне достаточный, я бы даже сказал с избытком. При монтаже с распределительными коробками я оставляю точно такой же запас. То же самое про механические усилия, откуда они там, если провода не в натяжку?! Бирки не проблема, хоть ПВХ трубочки, хоть кабельные маркеры — да без проблем!

Игорь, не пойму Вашего негодования?! Данный способ ни чем не нарушает нормативные требования!

Монтаж выключателей,а также розеток без распредкоробок практикую более двадцати лет.И ни разу не пожалел.Для тех кто боится инспекторов-заручайтесь поддержкой проектировщиков. Дмитрий,спасибо за ваши статьи.Изложены материалы очень понятно.Мне нравится,читаю с удовольствием.Хотя, честно говоря, больших открытий для себя не нашел,но все равно очень интересно.Особенно понравились Ваши статьи о прогрузке автоматических выключателей. Всем друзьям и близким рекомендую частенько ваши статьи в качестве учебника.Меня лично, интересуют более серьезные вещи.А спорить о правилах и нормативах можно сколь угодно, до хрипоты в глотке и тошноты в желудке. С уважением Виктор.

прекрасная статья но я не видел схемы проходного переключателя

Предлагаю на рассмотрение такую схему монтажа освещения без распределительных коробок, монтаж которой мы производим в офисах и жилых зданиях. Принцип такой. В групповом щитке организуется узел освещения на базе соответствующих групп клеммников типа Weidmuller. Таких узлов в щитке может быть несколько.
От этого узла в щитке до каждого выключателя отходит кабель с фазной жилой, которая или которые по этому же кабелю через выключатель по другим жилам возвращается в щиток на другой клеммник, и с него уже, подхватив РЕ и N идут к потребителю, т. е. не нужно ни одной распредкоробки все соединения собраны в узле освещения щитка. ДА вариант не бюджетный. Длина кабелей в среднем увеличивается, где-то на 25% плюс, клеммники тоже не дешевые. Но сколько приимуществ:
- Ни надо никуда лазать, ни вскрывать стены, потолки и полы.
- Можно перегруппировать освещение в случае чего.
- В любой момент могу произвести замер сопротивления изоляции или прозвонить любую линию нигде не ковыряясь.
- Могу вести контроль за подтяжкой контактов.
- Могу где необходимо при помощи автоматического переключения фаз, держать непрерывное питание
- Могу установить устройство плавного пуска и Т.Д.

Увеличится также размер щитка.

Виктор, спасибо.

Андрей, схемы с проходными выключателями будут чуть позже. Статья и так получилась объемной, поэтому решил вынести тему с проходными выключателями в отдельную статью.

Вик-тор, встречал такой вариант, но только в добавок к этому управление каждой линии освещения было выполнено через контроллер, соответственно через промежуточные реле. В таком случае можно собрать множество сценариев управления освещением объекта.

У себя в доме делал с распредкоробками, т.к. дом строился не как положено, а как всегда — т.е. когда в одних комнатах надо было уже жить, в других ещё даже понимания по местам расположения розеток не было.

В результате на втором этаже подумал-подумал — и вынес всю разводку с потолка на чердак. Да, с нарушением ПУЭ, т.к. на чердаке кабели в гофрах, а не в железных трубах. Но на свой страх и риск считаю это нарушение несущественным. Проводка открытая, и если бы это был не чердак, а другой этаж (или если чердак обозвать мансардой), то ПУЭ соблюдался бы. Поскольку в жилом доме на этот чердак всё-таки регулярно лазишь, то не думаю, что это так критично. Опять же, кабели НГ-LS, УЗО 10-30 мА типа А на все линии, включая освещение, автоматы категории B и т.п.

А вот на первом этаже из-за распредкоробок делаю подвесные кассетные потолки вместо натяжных. Есть варианты, где швов почти не видно, у них менее офисный вид. Зато при необходимости руками вынимаешь одну плитку — и всё, доступ к коробке есть.

Если бы строился не в таком авральном темпе и было бы время всё продумать и сделать сразу по уму — конечно, закладывал бы отдельный кабель к каждому электроустановочному изделию (выключателю, светильнику, розетке/блоку розеток) и уже в щитке распределял бы по группам, настраивал бы сценарии управления и пр. Благо в частном доме щиток можно хоть во всю стену размером поставить.

А предложенный в статье вариант, на мой взгляд, — хороший компромисс для небольших квартир, где всё делается один раз без расчёта на последующие изменения схемы проводки.

Ответ: Админ 23.01.2017 в 22:48
Дмитрий если у меня 20 светильников(20 отходящих линий+ питание) каким чудом я должен впихнуть такой объем проводов в Коробку Установочную d.68мм в месте с его механизмом. Это физически туда не поместить.Даже если поставить еще одну рядом. Устанавливать придется не одну.Батарея целая выйдет.
Про запас помолчу вовсе. Между прочем его длинна должна быть равносильна выведенному и зачищенному объему. Это жизненно необходимо для восстановительных работ. На фальшь стене запас проще сделать спрятав лишние провода за перекрытиями в стенке(как у вас в теме). А на сплошных стенах такое не получится.

«То же самое про механические усилия, откуда они там, если провода не в натяжку?! » А если в натяжку? Дмитрий механизмы не у всех серий того же Шнайдера такие маленькие.Это присуще не ко всем видам электроустановочных изделий. Я могу продемонстрировать не одну розетку и не один выключатель разных марок как и бренд так и бюджетных производителей у которых механизм еле еле помещаются в Коробку Установочную d.68мм про распределительные соединения тем более запас к таким линиям можно вообще забыть с такими изделиями.
Что прикажите делать в таких ситуациях. Отговаривать вернуть эти изделия заказчику обратно в магазин ссылаясь на то, что я не могу физически вместить их из-за того, что я делаю распределения в КУ? В таких ситуациях будут сводится только к одному отказ от услуг такого мастера.

Да и лишних заморочек такой монтаж доставляет с полна в случаи поиска неисправности того же обрыва. Пол дома надо разобрать пока вычислишь от куда и куда у такого мастера идут линии электропитания и их ответвления.Весь объект голые шлейфы. Ведь схемы электропитания ни один такой монтажник не оставляет. А если чудесным образом она будет составлена не факт что сами хозяева её сохранят. Особенно если такой объект перепродается несколько раз подряд.
Поэтому я категорически против существования подобного рода электромонтажных работ.

Константин. Полностью с вами согласен. Бредовый метод монтажа. …для умельцев с очумелыми ручками.

А как вам такой вариант.По мне совсем не плохо.И надежно

Напомню комментаторам, что аналогичная статья у ЦС вышла ещё 4 года назад (вероятно, он был одним из тех, из-за кого теперь «повышается спрос на монтаж электропроводки без распределительных коробок»). Так что большинство заданных тут вопросов уже неоднократно разобраны (что не мешает каждому оставаться при своём мнении). Прям процитирую ещё одно преимещуство, которое Дмитрий не описал, хотя сделал: «Преимущество монтажа в подрозетниках ещё вот в чём. Там есть ПОЛНОЕ 220. В ЛЮБОМ! Поэтому если вы вдруг хотите запихать какой-то хитрый датчик движения или радиомодуль, которым требуется N питания - вы … берёте - и делаете!»

Дмитрий, на смену 222-й серии «Ваго» теперь пришла 221-я, она такая же, только меньше. Не пробовали их?

И вопрос от меня, опять же про ваги. Соединения PE должны быть неразборными без специнструмента. В случае с вагами это не выполняется, а вы их используете. Что это - нарушение? Или же тут логика в том, что поверх ваг будет механизм выключателя, а для его снятия придётся применить отвертку?

Сам занимаюсь электромонтажом, интересный и познавательный сайт! подписан уже года два и всегда что то новое для себя узнаю!

У меня давно назревал вопрос к автору данных статей, про скрытый монтаж электропроводки в деревянном доме? Понятно что лучше чтоб она была открытая, но заказчику это не всегда хочется! По ПУЭ монтаж скрытой проводки по деревянному основанию, если я не ошибаюсь, должен производиться в мет. трубах!!! Такой монтаж в реале просто не представляется возможным…..ну если и да то очень трудозатратным! Лично я делаю кабелем НГ LS и в мет. рукаве + хорошие автоматы и узо! А вы как производите такой вид монтажа?

Метод как метод, только ради чего это все? Ну не совковые времена же, когда не было ничего, кроме жестяных подрозетников и распредкоробок, х/б или синей изоленты, которая сама разматывалась, и не дорого все, и доступно- любое, и так извращаться???

Константин, во-первых я не согласен с вашей категоричностью в отношении способа расключения сетей освещения в установочных коробках. Есть много причин технологического и эстетического порядка, в силу которых неравнодушные электромонтажники пытаются что-то придумать и уйти от применения распределительных коробок в том виде, в котором они сейчас используются. Предложенный вариант — один из возможных к применению, но не обязательный во всех случаях. Допустим вашем варианте, когда надо подключить 20 светильников, этот способ не проходит, глупо 20 линий + питание затаскивать в одну установочную коробку. Но есть квартиры офисы, где этот вариант нормально можно использовать только все надо продумать, рассчитать и аккуратно все сделать. Поэтому считаю этот вариант имеет место быть.
Во-вторых, В ваших комментариях о недостатках способа расключения выключателей в установочных коробках на мой взгляд много правильного, что необходимо учитывать при выполнении этих расключений, но распредкоробки в стенах, за потолком и т.д. –это проблема. Проблему надо решать. Если этот вопрос Вас интересует какие бы Вы предложили технические решения или Вы считаете, что ничего не надо делать?

Ответ: Вик-тор
26.01.2017 в 13:29
Я не считаю, что ничего не надо делать. Отнюдь. В наше время куча доступных способов. Это не прошлый век. Одним из самых надежных способов монтажа электропроводки считаю Лучевую. Все технические соединения проводов в распределительном щите. Что-то вроде фото Сергей: 26.01.2017 в 07:29
Только аккуратней так для коммуникационных соединений есть специальные аксессуары. Многие скажут это дорого много платить за «провода» но извините красота требует жертв финансовых. Ведь пластические хирурги «красоту» тоже за копейки не делают. Между прочем для сокращения количества проводов в наше время есть дополнительные устройства в виде импульсных реле,Пультов Дистанционного Управления, Микропроцессорных контроллеров. Которые прекрасно помогут сэкономить деньги на провода и место для кабельных трасс. Выбираем такие устройства по месту.
Если уж так с средствами тяжело и без распределительных коробок не обойтись то почему бы не использовать современные отделочные материалы для их маскировки. Сделать распределительную коробку невидимку. Между прочем скажу по секрету такие варианты у меня пользуются большой популярностью при строительстве и ремонтах. Кто нибудь встречал такой отделочный материал как жидкие обои?Так вот с помощью них можно спокойно замаскировать любую распределительную коробку.Для этого просто необходимо утопить её чуть больше необходимого. Просто сровнять её крышку на ровне со стеной.Если стена шпаклюется толстым слоем то такие манипуляции с её уровнем можно не проводить так как штукатуры спокойно её сравниваю. Просто в следствии нужно канцелярским ножом прорезать границы(края крышки) для того чтобы не присохли и убрать шпаклевку от винтов. После того как нанесут жидкие обои поверхность становится идеально замаскированной визуально не отличишь, что там что-то есть но если подняться и детально рассматривать то можно увидеть маленькие винтики и еле заметный контур прорези. Фото обои тоже идеально могут подойти для маскировки таких элементов. Единственное нужно подобрать нужную картинку чтобы визуально нельзя было отличить квадратные или круглые очертания крышек. Идея с фото обоев в одно случаи была не моя но лично мне понравилась. Мой заказчик отказался от жидких и наклеил у себя фото обои картина была ночного города и после отделки выглядело ооочень красиво. А главное даже мне тяжело было найти замаскированную крышку.(Оказалась спрятанная в окне многоэтажного дома).
На счет потолков. Давайте мастера поговорим. Я например прочитав в теме увидел, что Дмитрий написал,что ему мастера выполняющие монтаж натяжного потолка не дали ответ как мол спрятать Драйвер и т.д чтобы в следствии получать туда к нему свободный доступ. Такая проблема между прочем решабельна также с распределительными коробками при одном условии если заказчик в качестве светильников как доп.освещение или основное выберет Led Панели. Вот прикрепил изображение такие:
За их корпусами можно расположить распределительные коробки и другие источники питания и контроллеры.Так как данные Встраиваемые панели имеют крупные размеры.И в следствии необходимости можно будет легко получить к электротехнической фурнитуры за ними доступ. Но не забывайте указывать их место расположения на проектной электромонтажной схеме особенно при большом количестве светильников.Что бы в следствии небыло проблем при их поиске.
Я допускаю вариант Дмитрия с отдельной КУ закрытой механизмом в виде крышки но с погрешностью на то что выбор КУ будет самой большой по диаметру и глубине. Не мение D.75мм В.50мм.

Константин, очень интересно, надо проанализировать весь материал и выбрать с чего можно пробовать. Админ выбрал важную тему, так как от распределительных коробок там, где возможно надо уходить, особенно в сетях освещения, устраивая расключение электропроводки или в установочных коробках или способами, указанными в комментариях. Лично я уже с 2011 года делаю монтаж электросхем освещения способом, указанным в моем комментарии от 24.01.2017. (пробую прикрепить изображение, только не знаю получаться эти снимки)
При монтаже розеточных сетей использую также лучевую электропроводку. Каждый потребитель или группу потребителей, но с учетом, что можно включить только один потребитель, защищаю своим адресным авт. выключателем.

Получился один снимок. Это и есть узел освещения, который собран в эл. щите. С него запитано различное освещение восьми комнат, в одной комнате установлены 5 проходных выключателей. Попытаюсь выслать снимок всего щита.

Уважаемый админ! Могли бы вы создать тему где коллеги электрики высказали б свое мнение и методы как вычислить воришек электроэнергии в садоводческом кооперативе? Учет общий, баланс не сходится, в дом к каждому особо не зайдешь (тем более прогуляться по чердаку и другим потаемным местам в доме).

ХОРОШО,а вот в большой квартире через несколько лет,вдруг поломка некая,а я не помню какая розетка или какой выключатель у меня работает в качестве коробки.Вскрывать все подряд?Тоже не хорошо.

Марк, как будто Вы будете помнить, где расположена у Вас необходимая коробка, к тому же, если она упрятана за потолком. В монтаже без коробок наоборот понятнее, в подрозетник приходит питающая со щита линия и 1-2-3 отходящих. И все это в одном месте — в подрозетнике 1-2 выключателей. Тут и искать не нужно по большому счету — все логично и понятно.

Ответ: Вик-тор:
27.01.2017 в 19:39
Ну вот отличная сборка. Если можно было поставить класс поставил бы. В полне отличная комплектация с коммуникационными соединениями схем электропитания в распределительном щите. У всех бы так было. На такое приятно смотреть тем более работать в нем.

Константин, на форуме есть группа участников к мнению и оценкам, которых я отношусь очень внимательно — даже если наши мнения расходятся и мы на какой-то вопросу смотрим по разному. Поэтому мне приятно, что вы дали такую оценку способу и качеству сборки электросхемы щита.

Ответ:вик-тор:
29.01.2017 в 12:36
Я один из участников этого форума. Ник тот же, что и тут. А как вас звать на форуме если не секрет?

Константин:
29.01.2017 в 17:18

На форуме я просматриваю материалы, как гость. Мне так удобно я не втягиваюсь в обсуждения, туго со временем, тем более медленно печатаю.

…»С розетками здесь все просто - питающий кабель подключается непосредственно к зажимам розетки, а от нее, при необходимости, подключаются следующие розетки. Такое соединение называют «шлейфом».
КОТОРЫЙ делать ЗАПРЕЩЕНО при наличии защитного проводника PE(т.е. системе заземления TN-C-S, показанного на Вашем снимке. В ПУЭ прямо говорится — в трех-пятипроводной сети ТОЛЬКО через отпаечные коробки. Вы уж людей-то не вводите в заблуждение.

Снова здорова)) А как, интересно, в отпаечной коробке вы РЕ расключите, уж не через клеммы ли?))

Михаил, да сколько уже можно говорить, что розетки подключать шлейфом разрешается согласно ПУЭ, только при этом нужно учесть ряд требований, которые, кстати, и применимы для распределительных коробок. Я постараюсь в ближайшее время написать об этом отдельную статью, а то приходится часто доказывать этот момент.

Здравствуйте.

Делаю проводку в деревянном доме. Все соединения — в щите (лучевая схема). Но в некоторых местах удобнее скоммутировать в светильнике, когда светильник находится примерно посередине между щитом и выключателем.
У Вас на схемах питающий кабель от щита приходит в подрозетник, далее коммутируется, и идет в светильник.
А можно ли данный способ применить несколько по другому? Кабель от щита завести сразу в светильник, второй кабель провести от светильника до выключателя, но коммутацию сделать в светильнике (если место позволяет). Вроде бы это ничему не противоречит?
Но хотя делаю для себя, приходится думать и о тех, кто потом будет это обслуживать. Как он отнесется к тому, что сняв светильник, увидит не один, а два кабеля под ним?

Для YuTefan:
А что за светильник? Сейчас светильники делают такие хлипкие, что лишний раз туда влезать очень не хочется….А какие клеммы внутри светильника? Наверное тоже хлипкие, а Вы туда два кабеля. Тем более светильник на потолке(на потолке?)
Как вы думаете каким словом Вас вспомнят те, кто туда полезет)))))
Предложенный Вами вариант должен иметь очень веские основания для своего применения.

Подключение выключателей без распределительных коробок…
Почему нет?
Взять «поглубже» подрозетник…..
Забавные порой бывают моменты. Приезжаешь на «объект» -там проблема в проводке. И распайки под потолком. И как назло ни лестницы, ни стула ничего, на что можно влезть и добраться до распайки…)))))

«Михаил, да сколько уже можно говорить, что розетки подключать шлейфом разрешается согласно ПУЭ, только при этом нужно учесть ряд требований, которые, кстати, и применимы для распределительных коробок. Я постараюсь в ближайшее время написать об этом отдельную статью, а то приходится часто доказывать этот момент.»
С удовольствием почитаю Ваши ПУЭ. Видимо только что вышли. Где ПУЭ разрешает разрывать защитный проводник. Шлейфом (а я понимаю — это такое соединение, где провод приходящий сажается на ту же клемму розетки, что и провод отходящей линии) — нельзя и точка. Потому, что есть проводник РЕ. Он должен быть неразрывным. А как только вы отключите его в розетке в начале линии — все остальные розетки окажутся без него. Почему отключите — дело третье. Как вариант — оказалась неисправна розетка с заземлением, поставили что было под руками — без заземления. Естественно, провод РЕ соединять никто из «квалифицированных электриков» не будет. А зачем? Всё же работает! Мне нужно твердое доказательство, что РЕ никогда не будет разорван. Аргументы типа «квалифицированный электрик никогда не допустит» не принимаются. У нас «квалифицированных электриков» пол России. Почитайте также про заземление и зануление светильников. Только отдельный провод — и никаких «шлейфом». Категорически воспрещено брать «землю» в понимании «квалифицированных электриков» перемычкой между клеммой N и клеммой РЕ в розетке. Распаечная коробка позволяет выполнить монтаж строго по ПУЭ и кроме того, гораздо удобнее (и в обслуживании — тоже) собрать схему в коробке, чем лепить какую-то гинекологию. А то приходишь в квартиру — и тащи с собой весьма дорогой искатель скрытой проводки и разбирайся, выкорчевывая розетки — где, чего и как. Потому что постарались, а исполнительной схемы не сделали или вообще без понятия о ее существовании. Коробка конечно не красит, но можно её поставить в наименее заметном месте.

Михаил, РЕ проводник питающего кабеля в подрозетнике первой розетки не подключается на ее клемму, а делается ответвление от основного РЕ на каждый розеточный механизм. Таким образом, отключение РЕ проводника от клеммы любой из розеток не разорвет целостность РЕ проводника для другой.

Админу:
Поясните каким клеммником(укажите конкретный тип, марку …или чем ещё) делать ответвления РЕ проводника для случая с так называемым подключением шлейфом розеток?
Вопрос не так прост, как может показаться. Я подумывал об «орехах», но они великоваты по размеру….Я как-то озаботился этим вопросом (поиском соединителя-ответвителя) и почти ничего не нашёл подходящего (маленького и изолированного…наверное винтового.. и т.д.)

За всё время я видел только одно «хитрое» решение: «хитрые» монтажники в розетке выкручивали винт клеммы РЕ и скручивали провод РЕ в виде петли и прикручивали этим винтом эту петлю в клемму РЕ.Тем самым соблюдали и неразрывность и де ответвление….
Во всех остальных случаях и фазные и нулевые и защитные «пихают» по два конца под одну клемму….Электрики не усложняют себе жизнь и делают магистральную линию питания отрезками кабеля от коробки(розетки) до коробки(розетки), но не протягивают кабель через все коробки одним куском…(())

На «самом деле» и фазные и нулевые рабочие проводники тоже лучше соединять ответвлением…..(и не надо искать здесь нормативы и кому-то что-то доказывать….кому надо тот поймёт)

Наверное здесь скорее вопрос больше упирается в выбор способа можтажа магистральной линии (целиком или отрезками), а также подходящего соединителя-ответвителя и привычку разобраться и делать правильно всегда, а не как удобно и быстро для монтажника….

Получается, что и клеммы тоже можно применять…..
они по размеру меньше чем ГМЛ….

хотя это ещё вопрос, что больше, а что меньше…
разборные и неразборные соединители-вот наверное вопрос.

Вадим, тоже вариант, но для силовых цепей я бы его не рекомендовал.

А как подключить шлейфом шт.розетки без распределительной коробки?

Вот тема как раз вовремя как для меня, я столкнулся с этим ноу хао, но здесь получил более интересную информацию чем мне показывали. Спасибо этому создателю. Теперь заинтересовался этой схемой подключения без распределительных коробок, но с проходными выключателями.

Здравствуйте. Подскажите, есть ли какой-то норматив оговаривающий допустимое расстояние установки распределительных коробок от верхней плиты перекрытия (потолка)?

Нам устанавливали натяжной потолок с ревизионными люками и круглыми/прямоугольными светильниками, у исполнителей даже вопроса не возникло, видимо постоянно такие задачи решают.

Дом деревянный. Лучевая схема. Осветительная сеть выполнена в металлических трубах в подготовке пола второго этажа. К выключателям проводка открыто кабелем ВВГнг-LS, который прокладывается частично открыто и прикрывается пеньковой веревкой, частично за обналичкой двери. Выключатель рядом с обналичкой. Хочу применить Ваш способ монтажа. Но выключатели и розетки для открытой проводки. Можно ли установить подрозетник как для скрытого мотажа в нем сделать все расключения и установить сверху выключатель или розетку для наружного монтажа. Или такие расключения можно сделать прямо в выключателях или розетках для наружного монтажа. Прошу ответить.

Вопрос: Алексей Левашов,
Проектстройгрупп.

Согласно требованиям ПУЭ и СП 31-110 скрытые электропроводки в деревянных каркасных домах следует выполнять в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. Но при этом в указанных документах ни слова не сказано о том, какие требования предъявляются к установочным и распаечным коробкам, к электрооборудованию, применяемому в таких проводках.

В продаже отсутствуют металлические установочные и распаечные коробки для скрытой установки в деревянных конструкциях. Все встраиваемые светильники также не имеют каких-либо защитных металлических корпусов, обладающих локализационной способностью. Все предлагаемые розетки для скрытой установки изготовлены из пластика.

Возникает вопрос: для чего выполнять саму проводку в трубах? Каким образом осуществлять подключение точечных светильников, люстр, бра и т.д.?

Ответ: Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ.

В помещениях из горючих строительных материалов электропроводки, как правило, следует выполнять открыто. Скрытые электропроводки в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, следует использовать только в помещениях из горючих строительных материалов, где необходимо обеспечить недоступность электропроводок, и в ограниченных случаях по архитектурным соображениям.

Скрытая установка электроустановочных изделий и светильников в строительных конструкциях из горючих материалов не применяется. По этой причине на рынке нет таких изделий.
* * *
По материалам «Новости электротехники».
На самом деле скрытая установка розеток/выключателей в домах из бруса иногда применяется. Например, с помощью изделий «Набревно.ру» — чешские монтажные коробки Kopos из самозатухающего ПВХ + деревянная декоративная накладка от «набревно».

Соединение проводов в распределительной коробке многие стараются доверить профессионалам, справедливо считая это делом сложным и ответственным. Действительно, проблемы с электрикой могут привести к короткому замыканию и непоправимым последствиям. Так разве это не повод выполнить прокладку кабеля и подсоединение проводов самостоятельно и на совесть? Тем более что ничего особенно сложного в этой работе нет. Главное знать, как выглядит схема соединения проводов в распределительной коробке.

Основное правило проводки – соблюдаем параллели и перпендикуляры

Если есть возможность самостоятельно проложить новый кабель или заменить старый, строго придерживайтесь основных правил. Это облегчит любые последующие работы и обезопасит от вероятности попасть в провод под напряжением. Существует нормативный документ (Правила устройства электроустановок), который регламентирует все этапы работы. Напоминаем, что проводить каждый из них необходимо при отключенном электричестве! Провода всегда должны быть уложены в специальные штробы в стене на высоте 15 см от уровня предполагаемого потолка, параллельно ему.

Опускать кабель к розетке или к выключателю необходимо строго вертикально, перпендикулярно основной проводке. Обходя оконный или дверной проем, ведите параллельную линию на расстоянии 10 см от откоса. Монтировать кабель лучше в специальный гофрошланг или . Это существенно облегчит последующую замену поврежденного участка, поскольку сам провод не будет зацементирован в процессе отделки, вы легко сможете вытащить его и вставить новый. По мере необходимости в месте соединения всех ответвлений устанавливают распределительную коробку, их в квартире бывает несколько, в зависимости от числа подключений.

Разновидности и особенности распределительных коробок

В зависимости от условий (толщина стен, ), можно использовать коробки двух типов:

• внутренние, для которых в стене фрезой высверливается отверстие нужного диаметра и глубины,
• наружные, которые крепятся поверх стены.

Конечно, с точки зрения дизайна предпочтительнее первый вариант, тем более что крышку такой распределительной коробки можно спрятать за отделочными материалами. Главное предварительно составить схему электрики в доме, чтобы потом, в случае , не искать ключевые узлы. У наружных коробок, которые, конечно, трудно будет спрятать или замаскировать, есть свое преимущество: в случае неполадок вам не придется портить финишное покрытие стен. По форме, размеру и материалу распределительные коробки также весьма разнообразны.

С формой и размером обычно определяются в зависимости от сделанных строителями отверстий, или по имеющимся в наличие фрезам или коронкам, которыми эти отверстия будут делать. Главное, чтобы размер соответствовал количеству проводов, которые предполагается соединять. Это напрямую влияет и на удобство, и на качество работы. Материал большой роли не играет, все представленные на рынке варианты долговечны, и выбор обусловлен в первую очередь личными предпочтениями и финансовыми возможностями. Единственный важный момент – если вы использовали гофрошланг, покупайте коробки, в которых предусмотрено его подсоединение.

Почему не стоит пренебрегать распределительными коробками?

1. 1. Они облегчают , помогают найти поврежденный участок и заменить его.
2. 2. Чаще всего соединения проводов становятся слабыми местами системы и периодически выходят из строя. В коробке их легче осмотреть еще на этапе профилактики.
3. 3. С точки зрения пожарной безопасности коробки существенно повышают устойчивость дома перед огнем.
4. 4. Экономят время и деньги, поскольку без них кабель придется тянуть от электрощитка к каждой розетке. Кстати, как разобраться в многочисленных , можно прочесть в статье на нашем сайте со ссылке.

Скрутка как основа основ – стоит ли ее применять?

Существует несколько способов соединения проводов в распределительной коробке. Скрутка оставалась наиболее распространенным вариантом на протяжении многих лет. Но сейчас за ее ненадежность ее не рекомендуют использовать. В правилах сказано, что подобный способ не обеспечивает должный контакт, приводит к перегреву и становится причиной пожаров. Поэтому, использовать его или нет, решать вам. Правильно же скрутка одножильных проводов выполняется следующим образом:

1. 1. Оба конца зачистите от изоляции на длину примерно в сантиметр.
2. 2. Концы выровняйте параллельно друг другу. Там, где начинается оплетка, их следует держать пальцами, свободные концы захватите плоскогубцами.
3. 3. На тонких проволоках сделайте не менее пяти витков, чтобы концы надежно соединились по всей длине. Более толстые скрутите не менее трех раз.
4. 4. Сверху скрутку защищают с помощью изоленты.

Многожильные провода соединяют похожим образом:

1. 1. Зачистите их на длину порядка 4 сантиметров.
2. 2. Разделите жилы на проводники на половину этой длины.
3. 3. Соедините скруткой каждую пару проводников до места, где начинается их разделение.
4. 4. Скрученные пары накрутите на неразделенные участки, уплотните плоскогубцами.
5. 5. Заизолируйте.

Как соединять провода с помощью монтажных колпачков и клемм

Более современный, эффективный и безопасный вариант скрутки – использование специальных монтажных колпачков. Внешне они напоминают колпачки недорогих шариковых ручек. Снаружи выполнены из негорючего изолирующего материала, а внутри металлические. Такая конструкция позволяет соединять кабели более надежно и занимает значительно меньше места внутри коробки. Происходит соединение довольно просто. Провода зачищают, немного наживляют между собой, вставляют внутрь колпачка и заворачивают до упора.

Клеммные колодки делают процесс еще проще. В продаже в специализированных магазинах есть разные варианты:

• винтовые – открытого и закрытого типа;
• для быстрого монтажа – с одноразовым плоскопружинным механизмом крепления, с многоразовыми рычажками и с электромонтажной пастой, которая предотвращает окисление и позволяет соединять провода из разных металлов.

Они очень просты в использовании, надежны и долговечны. Обеспечивают качественное соединение. Суть проста: в специальное отверстие вставляется зачищенный провод и фиксируется с помощью винта, рычага или пружинки.

Спайка или сварка проводов в распределительной коробке

Спайка потребует от вас определенного времени и навыков, но при этом обеспечит хороший результат. Как и в предыдущих случаях, провода нужно зачистить, нанести на них с помощью горячего паяльника канифоль, затем скрутить, как в самом первом способе, и нанести на скрутку расплавленное олово, пока контакт не станет монолитным. Дополнительно его лучше обмотать изолентой.

Метод сварки требует наличия специального оборудования, но обеспечивает самый надежный контакт, поскольку в результате проделанной работы получается, по сути, единый провод. Последовательно процесс выглядит следующим образом:

1. 1. Контакты зачищаем и скручиваем традиционным способом. Важно убрать всю оплетку, можно пройтись по ним наждачкой.
2. 2. Насыпаем специальный сварочный флюс в углубление электрода сварочного аппарата. Аппарат, разумеется, нужен электрический – инверторный, а флюс – подходящий к металлу проводов.
3. 3. Включаем сварочный аппарат, подносим электрод к месту сварки и ждем до образования шарика – контактной точки.
4. 4. Убираем остатки флюса, наносим лак и изолируем.

Опрессовка и болтовой способ – еще два варианта

Соединить провода в распределительной коробке можно еще двумя способами. Опрессовка – это закрепление скрутки с помощью гильзы из того же материала, что и проволока внутри. Гильза также должна быть подходящего диаметра, чтобы после того, как вы вставите внутрь провода, оставалось минимум свободного места. Гильза надевается на зачищенные и скрученные концы и фиксируется специальными клещами. Обычными плоскогубцами едва ли удастся добиться качественного соединения.

Вариант, когда кабель соединяют с помощью болтов, надежен, но практически не используется из-за сложности и объемности по сравнению с другими вариантами. Для него из зачищенных концов проволоки делают колечки, чередуя их с шайбами, нанизывают на болт и затягивают гайкой. Всю конструкцию изолируют.

Фаза, ноль, заземление – как подключить розетку и выключатели

Прежде, чем осуществить соединение проводов в коробке любым из вышеописанных способов, давайте разберемся с самими материалами. Они делятся на два вида: трехжильные провода, где есть фаза, ноль и заземление и старые, двужильные – только фаза и ноль. Ответственные производители традиционно используют оплетку для этих типов проводов общепринятых цветов:

• фаза – коричневый/красный,
• ноль – голубой/синий,
• заземление – желто-зеленый/черный.

Если же в вашем случае цвета другие, или все провода одного цвета, найдите фазу с помощью мультиметра или специальной отвертки и пометьте нужные жилы.

Это наиболее простой вариант подключения внутри распределительной коробки. Минимально здесь возможно наличие трех проводов: входящий от щитка, исходящий для дальнейших подсоединений и на саму розетку. Если розеток в данной распределительной коробке несколько, то добавится соответствующее количество проводов. В итоге необходимо соединить между собой все фазы, все нулевые и жилы заземления. Оставляйте небольшой запас проводов на случай ремонта. Если вам предстоит выполнить подключение одноклавишного выключателя, не стоит волноваться. Здесь все тоже достаточно просто:

1. 1. Фаза со входящего от электрощитка кабеля уходит на выключатель, а ноль – на светильник.
2. 2. Ноль с выключателя соединяется с фазой светильника, тогда он будет гореть только при включенном выключателе.
3. 3. Все три заземления соединяются между собой.

Теперь разберемся, как выполнить распайку для двухклавишного выключателя. Этот вариант сложнее предыдущих, но не намного. Последовательность соединений такая:

1. 1. Фаза с входящего кабеля заводится на выключатель.
2. 2. Ноль с входящего провода – на светильник.
3. 3. Две оставшихся жилы от кабеля выключателя подсоединяются каждый к своей клавише и заводятся на светильник.

Бывает, что в одной распределительной коробке собираются провода и от розеток, и от выключателей. В этом случае нужно проявить чуть больше терпения и внимательности, чтобы последовательно и надежно сделать распайку в коробке. Если вы не участвовали в процессе монтажа проводки внутри стен, на начальном этапе будет сложно определить, какой из них к чему ведет. Выяснять это придется, скорее всего, опытным путем, поочередно подсоединяя и проверяя работоспособность розеток и выключателей. Главное, не забывайте про технику безопасности!

По завершении работ вмонтируйте коробку в отверстие, если еще не сделали этого ранее, закройте крышкой и пользуйтесь электричеством с удовольствием и чувством выполненного долга.

В наших домах появляется все больше мощных электрических приборов: кофеварки, чайники, кондиционеры, бойлеры и т.п. Всё это в значительной степени повышает нагрузку на домашнюю сеть электропитания. Первое, что реагирует на повышения тока цепи, так это соединения проводов. Они первые приводят к возгораниям, если сделаны не соответствующим способом. А уж если их несколько, да ещё и в закрытой распределительной коробке, то общее выделяемое тепло суммируется и увеличивается. Это значит, что распределительная коробка – это особо важный и ответственный узел в плане нагрузочной способности сети.

Я расскажу Вам три надежных способа соединить провода в распределительной коробке, которые применяю сам и рекомендую другим.
Первое по надежности – это сварка проводов. Производится специальным сварочным аппаратом с применением графитового или вольфрамового электрода. В виду плавления металла дает перемешивание структур и провода становятся как одно целое. Если есть возможность – используйте именно его.

• Самое надежное соединение из всех представленных.

• Требует специального оборудования.

• Очень надежное соединение при должной длине пропаянной скрутки.
• Доступное большинству домашних мастеров.

• Трудоёмкое и не всегда применимое.
• Применимо только к медным проводам.

Третий по надежности способ – опрессовка проводов наконечниками. В виду его быстроты и надежности, используется часто электриками при прокладке проводки в новых домах.

• Очень быстрое, требует минимум времени для создания надежного соединения.
• Подходит для алюминиевых и медных проводов.

• Необходимо иметь специальные обжимные клещи и наконечники.

Заключение

Электрическая сеть не зря получила свое название. Она как паутина охватывает все помещения, обеспечивая работу оборудования. Для распределения энергии между отдельными точками подключения (розетками, выключателями), служат соединительные коробки. К ним подходит один кабель, а выходят несколько. Обязательным условием безопасной работы электросети является выполнение скрутки проводов правильно и аккуратно. Для этого можно воспользоваться разными способами.

Чтобы лучше понять, как правильно делать скрутку, разберемся, какие существуют варианты, порядок, особенности их выполнения. Электричество относят к коммуникациям, которые «не прощают» ошибок. Результатом неграмотных действий становится поломка прибора, короткое замыкание, пожар. Часто начинающие мастера спрашивают: можно ли самостоятельно соединить провода в распределительной коробке? Конечно, но перед этим стоит не пожалеть времени, изучить правила, особенности проведения электротехнических работ.

Способы соединения проводов

Известны разные способы стягивания проводов в распределительной коробке: опрессовка, сварка, пайка, различные зажимы. Выполнение одних требует больше времени, специальных материалов, приспособлений. Другие проще реализовать, но неумелые действия значительно снижают их надежность.

Популярностью у народных умельцев пользуется скрутка. ПУЭ относит его к ненадежным методам, которые не гарантируют надежность контакта. Обычно ее применяют как временный вариант, например, при проверке работоспособности схемы. Кроме того, она считается предпочтительной для провисающих, незакрепленных сетей. Преимущества:

• простота исполнения;
• минимум инструментов;
• при необходимости легко разъединить.

Из недостатков можно выделить сложность работы с проводами разного сечения: отличие сопротивлений приводит к нагреву изоляции, ее постепенному оплавлению. Способ стараются не использовать для многожильных кабелей, так как высока вероятность разрыва цепи.

Нельзя скручивать медные и алюминиевые провода: результат будет ненадежным, точка соприкосновения станет источником повышенного сопротивления.

Проще всего скручивать провода взаимным перекручиванием предварительно зачищенных концов. Из инструментов потребуется нож, пассатижи. Предварительно участок жилы длиной 5 см очищают от изоляции. Оголенные концы перекрещивают, максимально сближая отдельные части. Затем пассатижами вращают перекрестие, загибают его в любую сторону параллельно основной линии, изолируют.

Виды соединения проводов

Можно воспользоваться другим вариантом, когда зачищенные концы загибают посередине, сцепляют между собой. Затем жилы обматывают между собой. Для надежности обжимают пассатижами, изолируют. Электрики знают множество методов скрутки: параллельный или последовательный бандажный, желобком. Правильная скрутка должна обеспечить максимально полное прилегание жил.

Для изоляции обычно используют изоленту. Необходимо, чтобы она не менее чем 2-3 см заходила на изоляцию. Можно пользоваться термотрубкой. Ее предварительно надевают на кабель, затем сдвигают, закрывая место контакта. Трубка должна крепко обхватить проводку, поэтому ее немного подогревают.

Для опрессовки потребуется специальная гильза, подобранная под размер пучка и материал кабеля. В гильзу вставляют зачищенные концы жилы, обжимают пресс-клещами, изолируют.

По надежности и качеству сварка дает наилучший результат. По сути, получают цельную конструкцию, которая защищена от окисления, разрыва. Для выполнения потребуется сварочный аппарат, угольный электрод, флюс. Пошаговая инструкция реализации:

• зачистить от изоляции концы кабеля, довести их до блеска наждачной бумагой;
• скрутить проводку;
• углубление электрода заполнить флюсом;
• наварить контактную точку.

Получившийся «шарик» очистить от флюса, покрыть лаком. Аналогичные действия производят при пайке. Здесь контакт обеспечивает припой, расплавленный при помощи паяльника.

Скрутки медных и алюминиевых проводов

О том, почему нельзя соединять между собой медь и алюминий, написано немало. Следствием такого контакта становится его нагревание, последующее возгорание. Причин такого поведения металлов несколько:

• Разница коэффициентов температурного расширения. Металлы по-разному расширяются при нагреве, сжимаются при охлаждении. Поэтому их связь постепенно ухудшается.
• Образование оксидной пленки на алюминии. Пленка препятствует прохождению тока, проводник нагревается, связь постепенно разрушается.
• Нарушение структуры алюминия в процессе электролиза. Медь и алюминий образуют гальваническую пару. Под действием влаги начинается диссоциация ионов, которая приводит к разрушению металла. Образующиеся раковины, пустоты плохо проводят ток, вызывают нагрев.

Наличие алюминиевой проводки в домах приводит к необходимости ее совмещения с новыми медными жилами. Используя простые правила, можно избежать нагрева контакта, обеспечить его надежность. Выполняя скрутку, важно обвивать проводниками друг друга. Количество витков – для толстого провода более 3-х, для тонкого (менее 1 мм) – минимум 5. Готовое соединение герметизируют защитным лаком, обладающим стойкостью к воде.

Максимальную надежность обеспечивает способ, при котором медь заранее покрывают припоем. Так создают надежный контакт между одно и многожильными проводниками. Для этого многожильный предварительно следует пролудить припоем, он станет одножильным.

Чтобы сделать контакт разъемным, пользуются болтом, гайками, пружинными шайбами. Все элементы поочередно надевают на стержень, не допуская совмещения медных проводов и алюминия. Для примера: проводник диаметром менее 2-х мм отлично «сядет» на болт М4.

Развитие электротехники принесло новые комфортные способы работы с разными материалами. Примером служит клеммная колодка. Ее преимущества:

• удобная;
• надежная;
• исключает соприкосновение оголенных участков.

Конец жилы зачищают от изоляции (примерно 5-10 мм), вставляют в отверстие, зажимают винтом. Незаменима клеммная коробка при восстановлении перебитой цепи, подключении люстры. В стене ее можно размещать только в распределительной коробке.

Заслуженной популярностью пользуется клеммная колодка Wago. Она бывает одноразовой, многоразовой (с рычажком). Работает клеммник просто: с усилием вставляют кабель, он фиксируется. Недостаток: обойдется дороже, чем другие традиционные средства.

Опасность скрутки медных и алюминиевых проводов

Скрутка проводов разного сечения

Часто перед мастером стоит задача соединить в распаечной коробке провода разного диаметра. Это можно сделать несколькими способами: скруткой с последующей пайкой (сваркой), винтовыми зажимами, самозажимными клеммами, болтами, ответвителями типа «орех», медно-лужеными наконечниками.

Проще всего скрутить провода в коробке близкие по толщине (например, 4 и 2,5). При большой разнице сложно обеспечить качественный контакт. Жилы должны плотно обвивать друг друга, затем их сваривают или запаивают. Крепкая связь прослужит без нареканий не один год.

Надежный контракт между жилами смежного сечения создает винтовой зажим ЗВИ. Кабели заводятся с разных сторон, каждый зажимают отдельным винтом. Выбор зажима выполняют, учитывая характеристики проводников, допустимый ток . Принцип выполнения:

• зачистить концы на 2-3 см;
• вставить их в коробку;
• затянуть винты.

При большом сечении проводов можно скручивать их при помощи самозажимной клеммы Wago. Ее особенностью является наличие специальных гнезд для каждой жилы. Маркировка корпуса клеммы поможет разобраться, сколько проводов можно скручивать, какого сечения.

Долговечный контакт проводов в распределительной коробке гарантирует болтовое соединение. Оно позволяет скрепить две, три и более жилы при помощи гаек, шайб, болтов. Пошаговая инструкция крепления:

• зачистить жилу на 3 см (должен получиться полноценный оборот);
• по диаметру подготовить кольцо из жилы;
• на болт надеть шайбу, кольцо одного проводника, еще шайбу, кольцо второго проводника;
• поставить следующую шайбу, затянуть гайкой.

Так можно вместе соединить несколько жил. Их количество ограничено только длиной стержня.

Часто возникает вопрос: как скрутить провода между собой для ответвления от магистральной лини в распределительном щитке? Решением чаще всего служит сжим ответвительный, в просторечье ‑ «орех». Он позволяет, не разрезая магистраль, ответвить от нее линию. Для этого нужное место магистральной части очищают от изоляции, крепят сжим, вставляют дополнительную «ветку». С его помощью также можно соединить два отдельных кабеля. При выборе «ореха» необходимо знать сечение магистрального кабеля и ответвления. С помощью сжима можно соединить медный провод с алюминиевым.

Корпус «ореха» негерметичен. Чтобы защитить его от влаги, пыли, мусора, его следует заизолировать.

Процедура соединения сжимом проста:

• разобрать корпус, сняв отверткой стопорные кольца;
• зачистить изоляцию (длина соответствует размерам плашки);
• ослабить крепление;
• вставить жилы в специальные пазы на плашках;
• осторожно (не перетягивая) затянуть болты;
• уложить плашку в корпус;
• закрыть корпус, установить стопорные кольца.

Для работы с толстым кабелем потребуются медно-лужные наконечники, обжимные клещи. Соединение получается громоздким, поэтому под него потребуются предусмотреть достаточно места в коробке. На каждую жилу надевают наконечник, опрессовывают, закрепляют болтом с гайкой, шайбой, изолируют (изолентой, термотрубкой)

Надежное соединение проводов

Ошибки при скрутке проводов

Распространенной ошибкой при скручивании является обвивание одним проводом другого. Такой вариант не обеспечивает требуемую механическую прочность. Проводники должны равномерно обвивать друг друга. Недопустимо накручивать тонкий проводник на толстый, плотного прилегания достичь не удастся.

Длина скрутки зависит от сечения проводов. Она должна составлять минимум 3-5 см. Варианты сцепления колечком, неплотного прилегания, недокрученные ‑ недопустимы.

Непосредственное соединение меди с алюминием приводит к быстрому разрушению контакта. Часто мастера забывают установить промежуточную пластину, которая предупредит непосредственное соприкосновение металлов.

Современную жизнь нельзя представить без электрических приборов: телевизора, компьютера, кухонного комбайна, стиральной машины, утюга, гладильной установки, обогревателя, камина, кофемолки, чайника, холодильника и т. д. Ну и уж совсем нельзя представить нашу жизнь без электрических ламп, которые помогают нам жить комфортно в вечернее, утреннее и ночное время.

Входя в дом в темное время суток, наша рука в первую очередь тянется к выключателю. Мы смутно себе представляем, как раньше люди жили без электричества. Но чтобы пользоваться электричеством в наших квартирах, домах, гаражах, офисах, необходимо подать это самое электричество.

Электромонтаж

Электричество к потребителям поступает по проводам. Важно знать, как соединить провода для этой цели по квартире. Электромонтаж проводов в квартирах и домах делают исходя из того, что и где будет расставлено в квартире, где необходимы будут лампы, светильники, торшеры и всяческие электрические приборы.

Для того чтобы установить розетки и выключатели, чтобы жизнь была без неприятностей, электромонтаж должен проводиться грамотно. Самым распространенным повреждением при прохождении тока по проводам обычно бывает разрыв цепи. Такая неприятность проявляется, как правило, в местах соединения проводов (в скрутках, клеммах, зажимах). При такой поломке последствия могут быть плачевными. Рассмотрим, как правильно соединить провода. Здесь есть свои особенности. Несоблюдение определенных правил может привести к неисправностям в системе электроснабжения и даже к пожару.

Как соединить медные провода

Медные провода допускают соединение любым способом - скруткой, спайкой, винтовое, клеммниками и т. д. Переход с алюминиевых на медные провода улучшает качество соединений. С 2001 года стояки предписано выполнять только медными проводами и переходить на такие же проводники повсеместно. разрешены к применению потребителями с заранее известной, постоянной, гарантированной мощностью. К розеткам, которые обеспечивают работу бытовых приборов, где нагрузка постоянно меняется, применяются только медные кабели и провода. В строительстве для наружных электропроводок (подземные кабели, воздушные линии и т. д.) по существующим нормам применяют алюминий. Сегодня еще очень многие дома оснащены проводкой из алюминия, и переделывать ее всю никто не собирается на медную. Но в ходе ремонта, например, изменения места нахождения розеток происходят в квартирах. Здесь необходимо помнить, что недопустим контакт этих двух материалов.

Ответвительные сжимы

Для ответвления от целого провода используются ответвительные сжимы. Электрики их ласково называют «орешки» из-за схожести с грецким орехом корпуса.

Они устроены следующим образом: это две стальные пластины, в которых имеются канавки под проводники и их сжимают четыре винта, а между ними есть еще плоская пластина, разъединяющая медные и алюминиевые провода. Такие модели бывают как для домашних, так и для уличных работ. В основном применяются для отвода в квартиры от алюминиевого стояка.

Соединить два провода - как?

Самое простое - скрутив провода, их фиксируют пайкой, но это долго. Проще воспользоваться клеммником, куда вставляется скрутка и затягивается одним или двумя винтами. В этом случае важно выполнять прижим плоской пластиной, чтобы не перерезать жилы. Когда такой пластины нет, обязательно требуется пропаивание или надевание тонкостенного наконечника на скрутку - это препятствует разрушению проводов в клемме. Пайка проводится в основном на мягких многопроволочных жилах, а это приводит к механическим воздействиям, смещению провода и обрыву в конце луженого участка.

Уходим от простой скрутки

Всякий, кто захотел самостоятельно что-то делать с электрической проводкой: установить розетку, выключатель, задает себе вопрос о том, как соединить провода? Раньше просто скручивали два провода (и больше) и изолировали, но это зачастую небезопасно и топорно.

Ситуация с каждым годом изменяется в лучшую сторону. При соединении жестких однопроволочных жил их фиксируют колпачками, пайкой, пружинными клеммами, сваркой, винтовыми зажимами. В массовом строительстве ранее соединения фиксировались пластмассовыми колпачками. Сейчас они широко применяются и доступны всем. Внутри колпачков имеется специальный гель, препятствующий окислению, или конусная пружина, навинчиваемая на скрученные соединения, как по резьбе. Пружинные колпачки применяются для определенного количества проводов: два по 4 кв. мм или четыре по 1,5 кв. мм и не более.

Сейчас применяется более новая трехпроводная схема, а она безопаснее двухпроводной. Новая внедренная схема - это когда по защитному проводнику в рабочем режиме ток не течет, а следовательно, сделанные соединения не испытывают нагрузок.

В наше время для электромонтажных работ предпочитается гибкий, многожильный ПВС («П» - провод; «В» - изоляция и оболочка из ПВХ - пластиката (винила); «С» - соединительный), который выпускается по ГОСТ 7399-97. Предназначен для подсоединения электрических приборов, машин бытового и аналогичного назначения к электросетям номинального переменного напряжения до 380 В и для систем 380/660 В).

Изолирование соединений

Как соединить два провода, обеспечив герметичность? Для этого есть изоляционная лента. Согласно ПУЭ, изоляцию лентой надо выполнять как минимум тремя ее слоями, как хлопковой, так и виниловой.

Хлопчатобумажная лента более термостойкая. Она выдерживает 70-80 градусов, виниловая менее устойчивая и течет при 50-60. Но со временем х/б материал теряет свои водоотталкивающие свойства и начинает впитывать воду. В связи с этим для большей герметичности и термостойкости внутренний слой изоляции делают тканевым, а наружный виниловым.

Соединение пружинными клеммами

Как соединить медные провода с алюминиевыми? Для домашнего применения очень хороши пружинные клеммы. Зачищенный провод вставляется в отверстие и там он фиксируется пружиной. Такие приспособления есть для мягких и для жестких проводов. В этом устройстве соединить медный и алюминиевый провод просто, потому что они не контактируют друг с другом, а это исключает электрокоррозию. Более того, находящийся внутри гель съедает оксидную пленку на алюминии. Соединять можно провода разного диаметра и только то количество, на которое рассчитаны клеммы. При соединении более двух проводов (может быть, и разного сечения) подойдут не только пружинные клеммы, но и обычные клеммные колодки.

Соединения клеммными колодками

Профессиональные электрики чаще всего пользуются Они имеют много изолированных гнезд с винтами (обычно по два). Под один в гнезде подводим провод, а другим прижимаем гребенку, которая связывает между собой все гнезда колодки. Требуемое количество ячеек отрезается ножом или ножовкой.

Очень удобные колодки на один зажим. Два провода, вставленные в отверстие, фиксируются винтом. Есть клеммники, которые одним винтом прижимают сразу два провода, размещающихся параллельно.

Другой очень удобный вариант предусматривает фиксацию проводов не винтом, а специальным рычажком. Клеммники изготовлены таким образом, что в дополнительной изоляции не нуждаются. Коснуться токоведущих частей у них невозможно. Степень защиты у них высокая и равна - IP20. Еще одним рубежом защиты является пластмассовый корпус распределительной коробки.

Соединение проводов клеммниками

Для соединения нескольких проводников (сколько угодно много) проще работать с клеммником. Это медная планка с отверстиями и винтовыми прижимами. Такие конструкции могут крепиться в распределительных шкафах по нескольку штук. С помощью такой конструкции очень просто соединить провода в распределительной коробке. Особенно эта конструкция хороша для жестких проводников. Но клеммники надо жестко фиксировать в распределительной коробке, чтобы они не касались друг друга.

Как соединить провода при смешанном монтаже, когда они прячутся в штробы стен и за конструкциями из гипсокартона со встроенными светильниками? Используется гибкий провод для таких источников света. В этом случае к качеству соединения гибких проводов следует относиться особенно тщательно.

Варианты распределительных коробок

Распайка, расключение - это соединение проводов для того, чтобы распределить потоки токов. Скручивание проводов с дальнейшей их распайкой, сваркой или без нее - это распайка. Подключение проводов или жил кабеля к клеммам, разъемам - это расключение.

Металлические коробки обязательно заземляются. Эти коробки применяются только при прокладке электрических кабелей в металлических трубах, например, в деревянных домах.

Соединение проводов в коробке

Для удобства контроля соединений их выполняют в распределительных коробках. Любой мастер знает, как соединить провода в коробке. Обычно внутри распределительной коробки расположены клеммники. Модели коробок имеются с разным количеством входных и выходных отверстий. В соответствии с количеством проводов и их сечением подбирается размер коробки. Выше по тексту есть рекомендации по выбору способа соединения проводов. Все они являются равноправными, имеют свои недостатки и достоинства.

Например, такой способ, как пайка, занимает слишком много времени для соединения даже двух проводов. Соединение мгновенное обеспечивают пружинные клеммы. Они всем хороши: компактны, надежны, но они предназначены только для однопроволочных жил (имеются модели и для многопроволочных, но служат для соединения одного жесткого провода с одним гибким) и для строго определенного их количества (сделать еще одно ответвление нельзя, когда все места заняты).

Провода в коробке соединяются по их предназначению: фаза, общий и заземление. Для монтажа используют трехжильный или двухжильный кабель, в которых жилы маркируются разным цветом изоляции. Как правило, соблюдают привязку назначения проводов к их цвету: фаза - белый, общий - синий (голубой), земля - желто-зеленый. В любом случае, как соединить 2 провода (по цвету), решает мастер в конкретной ситуации. Главное, чтобы он хорошо разбирался в вопросе.

Как соединить алюминиевые провода

Необходимо знать, что алюминий не только хрупок и может сломаться после нескольких изгибов, но еще и размягчаясь от небольшого нагрева контактов при протекании тока, вытекает из-под винта. В этом случае прижим существенно ослабевает, и температура повышается еще больше.

Идеальное правило для монтажника: сегодня собрали, завтра подтянули, а через неделю - еще раз. В дальнейшем очередную проверку с подтяжкой устраивают каждые полгода. Это ответ на вопрос о том, как соединить алюминиевые провода. Но желательно проводить контроль винтовых соединений и медных проводов как минимум раз в два года. Соединить провода в распределительной коробке надо так, чтобы они были доступны для ремонта или осмотра. Эти правила существуют, чтобы избежать поражения людей током, исключить вероятность пожара. Нарушения их повышают вероятность аварий, что может привести и к смертельному исходу.

Проблема наушников

Как соединить провода наушников, если они порвались? Как правильно решить проблему, чтобы было аккуратно и не нарушилось качество? Здесь проводки очень тоненькие. Скрутить их просто друг с другом - нарушится качество воспринимаемого звука. Спаять? Но для этого необходимо избавиться от лака, которым покрыты проводки. Необходимо снять его, но проводки очень тоненькие и зачистить их ножом не просто - рвутся.

Итак, какой способ соединения проводов выбрать? «Плюсы» и «минусы» есть у каждого из способов. Каждый из мастеров знает, как правильно соединить провода, и делает так, как ему удобнее, привычнее и легче. Проблем не будет, если работа проведена качественно и добросовестно. Не зря считается, что безопасность электропроводки в доме зависит от решения того, как соединить провода грамотно. Поэтому продумать все варианты и повторить еще раз будет нелишним.

Итак, как соединить провода? Берем наждачную бумагу четырехсотку, капаем на нее канифоль, кладем на канифоль по одному проводку и паяльником с припоем начинаем аккуратно снимать лак с проводка. Два-три раза проведя, увидим, что он снялся и проводок облудился. Затем делаем все так же с остальными проводками. Все, кончики проводков подготовлены, их можно спаять, подсоединяя друг к другу по цвету.