Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.

В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п. Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.

В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.

Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и делает не выгодным устройство в доме подвала.

Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.

Как защитить подвал или цокольный этаж от воды и сырости

присутствует постоянно. Уровень грунтовых вод, количество верховодки, влажность грунта на участке меняются по сезонам года и зависят от строения и свойств грунта, количества осадков, рельефа местности и вида покрытия на участке.

Если дом расположен на склоне, то, как правило, необходим отвод от дома воды, стекающей по склону. Вода по склону стекает как по поверхности, так и по подземным горизонтам.

Для защиты подвала от воды устраивают два рубежа обороны:

1. Кольцевой дренаж вокруг дома, на уровне подошвы фундамента, который перехватывает и отводит от стен подвала большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
2. Гидроизоляцию стен и пола подвала, предназначенную в основном для защиты от капиллярной влаги грунта.

Только гидроизоляция подвала, без устройства дренажа, приводит к тому, что вода все равно дырочку находит. Если не сразу, то через несколько лет. Сырой подвал — деньги на ветер.

Если решили сделать в доме подвал или цокольный этаж, то пристенный дренаж рекомендую сделать обязательно , не пожалеете.

Пристенный дренаж делается одновременно с устройством фундамента. Его стоимость минимальна , по сравнению с затратами на защиту от воды уже затопленного или сырого подвала.

Если хотите рискнуть, сэкономить на устройстве дренажа и отказаться от его устройства, то проведите тщательные изыскания. Оцените сезонные колебания уровня грунтовых вод на участке. Появляется ли весной Узнайте у соседей, есть ли у них дренаж, топит ли у них подвал.

Отсутствие дренажа, как правило, потребует усиления гидроизоляции фундамента и увеличения расходов на её устройство.

Конструкция пристенного дренажа приспособлена исключительно для того, чтобы защитить подвал или цокольный этаж от воды. Если необходимо решить другие задачи, например понизить уровень грунтовых вод на всем участке или уменьшить насыщенность водой , то используют другие виды дренажа.

Устройство пристенного дренажа вокруг подвала, как правило, обязательно:

• При постоянном или сезонном подъеме уровня грунтовых вод выше подошвы фундамента.
• Если на участке весной появляется верховодка.

• Для дома, расположенного на склоне, со стороны набегающей по склону воды.
• Если на участке имеется водонепроницаемый слой грунта.

Последнее условие вызвано вот чем. Грунтовую подушку фундамента и пазухи котлована под фундамент для уменьшения сил морозного пучения обычно засыпают водопроницаемым грунтом. Если грунт на участке водонепроницаемый, то поверхностные воды будут просачиваться в водопроницаемую засыпку фундамента и там накапливаться.

Куда направлять воду с крыши

Вода, стекающая с крыши по водосточным трубам не должна просачиваться в грунт рядом со стенами дома.

Можно встретить описание устройства системы водоотвода, которая направляет воду с крыши в трубы пристенного дренажа. Трубы пристенного дренажа в этом случае имеют двойное назначение — служат и для сбора подземных вод вокруг фундамента и для транспортировки воды с крыши.

Использование дырявых труб пристенного дренажа еще и для перемещения воды с крыши довольно рисковано, и обычно кончается затоплением подвала во время сильного дождя.

Лучше всего для отвода воды с крыши и поверхностных стоков с площадок на участке выполнить отдельную систему водоотвода.

Пристенный дренаж вокруг фундамента дома в разрезе

(кликните по картинке для увеличения)

Схема кольцевого пристенного дренажа подвала дома

Трубы дренажа — дрены, укладываются вдоль стен фундамента и создают вокруг дома защитное кольцо. На углах кольцо дрен разрывается в дренажных колодцах. Собранная дренами вода отводится в накопительный, сборный колодец.

Из сборного накопительного колодца вода может удаляться по нескольким направлениям:

• Использоваться на участке для хозяйственных нужд и полива посадок.
• Сбрасываться на рельеф за пределы участка.
• Фильтроваться в нижележащие слои грунта.
• Направляться в центральную канализацию поселка.

Способ использования дренажной воды выбирают исходя из местных условий и желаний хозяина дома.

Для сброса дренажной воды в центральную канализацию поселка по правилам необходимо разрешение владельца сети канализации и оплата услуг по приему и транспортировке стоков.

В дренажных колодцах отстаиваются, оседают на дно и скапливаются частицы грунта , которые несет вода в дренах. Кроме того, через колодцы контролируют исправную работу дренажной системы и периодически, по мере необходимости, промывают струей воды участок дрен от скопившихся там отложений.

Дренажные колодцы устанавливают на углах поворота трассы, при изменении уклона или перепада по высоте, а также на прямых участках через каждые 40-50 метров. На углах поворота колодец ставить не обязательно, если расстояние от угла до ближайшего колодца не более 20 метров. Не допускается отсутствие колодцев на двух углах поворота подряд.

Уклон дренажных труб

Длина участка дрен между соседними дренажными колодцами должна быть не более 50 метров. Дрены укладывают с уклоном более 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного колодца.

Угол наклона подбирают так, чтобы на нижней отметке дренажного кольца вокруг дома нижний край дрены размещался на 20 см (на высоту гравийной подсыпки) выше подошвы фундамента. На верхней отметке кольца, подошва дрены должна располагаться на 20 см. ниже уровня пола в подвале.

Заглублять пристенный дренаж (в т.ч. гравийную подсыпку) в песчаную подушку фундамента не допускается, чтобы не снижать несущую способность подушки и фундамента.

Чтобы разместить трубы с необходимым уклоном иногда требуется увеличивать расстояние между подошвой фундамента и уровнем пола в подвале больше, чем это требуется по конструктивным соображениям. Это удорожает строительство фундамента.

В этом случае бывает выгодно отказаться от сооружения пристенного дренажа и выполнить удаленный дренаж. Трубы удаленного дренажа укладывают на расстоянии 1-3 м. от фундамента. В этом случае нижняя отметка дрен по высоте может быть ниже подошвы фундамента.

Удаленный дренаж также бывает выгодно устраивать для защиты уже построенного дома с подвалом.

Устройство кольцевого пристенного дренажа

Как сделать пристенный дренаж своими руками понятно из рисунков, на которых по шагам изображен весь процесс.

Геотекстиль

Геотекстиль — это синтетическое полотно, специально предназначенное для укладки в грунт. Материал пропускает воду, но задерживает частицы грунта. В конструкции дренажа предотвращает заиливание частицами грунта фильтрующей засыпки, дренажных плит и труб.

Фильтрующий, дренирующий слой на стене фундамента

На стене фундамента поверх гидроизоляции размещают дренирующие плиты или дренажные маты. Специальные водопроницаемые плиты или маты из полимерного материала перехватывают воду, которая просачивается к стенке фундамента. По каналам в плитах или матах вода спускается вниз к гравийной обсыпке и далее попадает в трубы дренажа.

Кроме того, дренирующие плиты или маты защищают гидроизоляцию от механических повреждений.

Дренирующую плиту отделяют от грунта слоем геотекстиля. Производители выпускают дренажные маты с уже прикрепленным к их поверхности слоем геотекстиля.

Дренирующие плиты можно легко изготовить своими руками . Плиты отливают из Используют керамзит наиболее крупных и легких фракций (20-40 мм и более), Плиты из этого материала будут не только дренировать воду, но и служить утеплителем стен подвала. Плиты толщиной не менее 100 мм. выкладывают насухо с перевязкой вдоль стены подвала и накрывают полотном геотекстиля.

Для утепления стен подвала, вместо дренирующих плит на гидроизоляцию фундамента точечно приклеивают плиты утеплителя — экструдированый пенополистирол толщиной 100 мм , Поверх плит утеплителя закрепляют профилированную пластиковую мембрану и геотекстиль.

В продаже имеются мембраны с уже закрепленным на их поверхности полотном геотекстиля. По каналам мембраны, просочившаяся сквозь геотекстиль вода стекает вниз к гравийной обсыпке дренажной трубы. Также мембрана защищает утеплитель от повреждения грунтом.

Дренажные трубы

В продаже на строительном рынке имеются дренажные гофрированные пластиковые перфорированные трубы с отверстиями, равномерно расположенными на поверхности. Снаружи трубы закрыты слоем геотекстиля, который защищает ответстия от закупоривания частицами грунта.

Для устройства пристенного дренажа применяют трубы диаметром не менее 100 мм.

Трубы между собой стыкуются с помощью специальных муфт. На углах поворота рекомендуется стыковать трубы двумя фасонными частями с углом поворота, отличным от 90 град. В результате поворот трубы окажется более плавным.

Дренажные колодцы

Дренажные колодцы собирают из готовых пластиковых секций диаметром около 300 мм.

Можно использовать любые другие трубы примерно указанного размера. Дно колодца должно быть ниже уровня дренажных труб на 200-500 мм.

Каждые два — три года колодцы очищают и промывают дренажные трубы струей воды.

Сборный накопительный колодец

Собранная дренажной системой вода отводится в сборный накопительный колодец. Колодец — это резервуар, где накапливается некоторое количество дренажной воды. Из резервуара с помощью погружного дренажного насоса вода периодически откачивается в определенном направлении, например, в поверхностный водосток и далее на рельеф за пределы участка.

Вместимость колодца — объем от дна до приточной трубы, выбирают достаточно большой, такой, чтобы периодичность откачки воды была не обременительной для хозяев.

Если процесс откачки автоматизировать, то объем колодца и степень озабоченности хозяев можно значительно уменьшить. Для этого в колодец устанавливают стационарный дренажный насос, оснащенный поплавковым выключателем и подводят электричество.

В последнем случае, для устройства сборного колодца малого объема удобно использовать такую же конструкцию, как для дренажного колодца. В целях увеличения объема и обеспечения работы насоса, сборный колодец делают более глубоким, чем дренажный.

Необходимо следить, чтобы уровень воды в сборном колодце не повышался выше уровня дренажных труб.

Дренажную воду из сборного колодца можно откачивать в подземную емкость, где её накапливают и используют для полива посадок, мытья машины и других хозяйственных нужд. Это выгодно, если в эту же емкость направляют воду поверхностного водостока с крыши дома и с площадок на участке .

Устройство накопительного резервуара, аналогично конструкции септика автономной канализации. Например, такой резервуар в форме колодца, как и септик, делают из . Можно также использовать пластиковые емкости.

Вода с крыши и из системы поверхностного водостока ни в коем случае не должна попадать в дренажную систему. Дренаж не справится с отводом большого количеством воды во время ливня и дождевая вода через дренаж может затопить подвал.Трубы и колодцы дренажа и водосточных систем должны быть изолированы друг от друга.

Если на участке низкий уровень грунтовых вод, а нижний слой грунта на участке водопроницаемый , то сборный колодец можно сделать в виде . Вода из колодца будет просачиваться в водопроницаемый слой грунта. Глубина колодца должна быть такой, чтобы зона фильтрации находилась в водопроницаемом слое грунта.

Защита дренажной системы от промерзания

Дренажная система -дрены, колодцы на уровне дрен и ниже, зимой должны находиться в не промерзающем слое грунта. Известно, что весной вода на поверхности земли появляется намного раньше, чем оттаивает замерзший на глубине грунт. Замерзший дренаж не будет справляться с отводом воды от фундамента.

Грунт, окружающий дренаж, может замерзнуть, если расположен выше Например, для района Москвы расчетная глубина будет равна 0,7 м. Особенно вероятно такое развитие событий, если подвал дома не отапливаемый или хорошо утепленный.

В случае опасности промерзания грунт утепляют, укладывая под отмостку здания плиты пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

Тот факт, что на фундамент любого сооружения приходятся максимальные нагрузки еще не делает эту конструкцию неуязвимой к воздействию внешних факторов. Независимо от типа основания и степени гидроизоляции, фундамент очень чувствителен к атакам влаги. Естественные его враги: грунтовые воды, верховодка, а также атмосферные осадки – при определенных условиях все это негативно сказывается на циклах замораживания и оттаивания материала фундамента, его стойкости к коррозии. Чтобы отвести лишнюю влагу от основания постройки используют простое, но эффективное решение – устройство дренажа фундамента.

Когда дренаж фундамента является целесообразным

Основные трудности с отводом воды от основания постройки проявляются в местах, где на участке имеется водоупорный грунт, препятствующий естественной фильтрации жидкости сверху вниз. Как правило, это глина, суглинок, супесь. Еще одна угроза исходит от грунтовых вод, когда они залегают слишком высоко. Это может быть связано с особенностями рельефа участка – его расположения в низине. Переувлажненный пучинистый грунт также подвержен изменению объема при замерзании-оттаивании: воздействие может быть таким большим, что возникнет угроза сохранности всей постройки. Дренаж вокруг фундамента в таких случаях является необходимым, ведь порой только он может обеспечить безопасность от воды для подвалов, а также элементов самого основания. Основной задачей при устройстве дренажа является собрать избыточную влагу по периметру основания дома и направить ее в нужное русло.

Состав дренажной системы для фундамента

Дренаж – совокупность специальных перфорированных труб, вкопанных по периметру постройки, дренажные колодцы и коллектор. Дренажные трубы служат для сбора и отвода жидкости из пластов грунта, попадающей в плоскость системы трубопроводов. Движение воды в них обеспечивается за счет искусственной установки уклона в сторону коллекторного колодца. Из последнего жидкость выводится принудительно при помощи погружного насоса – ее можно использовать для полива. Каждый второй поворот системы трубопроводов оснащается дренажным колодцем, который используется в качестве ревизии и илоотстойника. По мере накопления ила его откачивают специальным насосом, при необходимости заилившиеся дрены прочищаются мощной струей воды.

Проведение работ по устройству дренажа фундамента

Как правило, при строительстве нового дома сразу же предусматривается устройство дренажной системы, т.к. гораздо проще данные работы проводить именно на стадии возведения фундамента. Если же дом построен, то придется прокладывать траншеи по периметру постройки, принимать низкую и высокую точки дренажной системы. Глубину траншей определяют исходя из глубины, на которой находится подошва фундамента. После образования щебневой и песчаной подушки дренажные трубы должны находиться ниже подошвы основания дома. Их укладывают с наклоном 5-10 мм на метр. Вокруг труб засыпают щебень слоем не менее 20 см. Чтобы заиливание щебня происходило медленнее, перед его засыпкой укладывают слой геотекстиля. На каждом втором повороте трубопровода устанавливают дренажные колодцы диаметром не менее 315 мм. От «нижнего» (последнего) колодца прокладывают трубы к коллекторному колодцу (водонепроницаемая емкость из пластика, металла или железобетонных колец), служащему сборником для отводимой жидкости. Из него воду принудительно отводят с помощью насоса, включающегося автоматически за счет поплавкового уровня. Так вкратце выглядит устройство дренажа вокруг фундамента.

Существуют ли ситуации, когда для защиты фундамента дренаж не нужен?

Вода способна разрушить любую органическую структуру. Фундамент дома не является исключением из правил. Подтопление участка земли вокруг фундамента или подвального помещения здания может вызвать опасные для конструкции здания изменения:

• Уменьшение несущей способности фундамента;
• Полное разрушение основания дома;
• Капиллярное насыщение влагой стен первого этажа строения;
• Затопление подвального помещения;
• Выход их строя систем обслуживания дома, находящихся на цокольном этаже.

Поэтому строительство дренажной системы необходимо для нормального функционирования любого объекта.

Чтобы оградить строение от разрушительного воздействия грунтовых, талых или дождевых вод специалисты используют дренаж для фундамента . Для начала надо ознакомиться с кратким описанием видов воды, разрушающих фундамент:

1. Вода, появившаяся в результате выпадения атмосферных осадков, сезонного таяния снега, паводка. Она не способна вызвать серьёзных разрушений основания дома. Удаляется с помощью ливневой канализации или точечной дренажной системы;
2. Вода, находящаяся в пластах земли. Её воздействие на фундамент приводит к полному разрушению конструкции. Выделяют несколько видов подземных вод:

• Грунтовые воды. Характеризуются сезонным изменением уровня. Более опасны в весенний период, когда таит снег;
• Вода в «линзах». Появляется, когда на слой водонепроницаемого основания укладывается материал, способный впитать большой объём жидкости. Например, песчаная подушка на слое глины;
• Вода в песчаной подушке. Образуется при заливке монолитных фундаментных плит, при отсутствии слоя гравия. Подстилающая подушка из песка насыщается грунтовыми водами и фундамент начинает мокнуть.

Виды и устройство дренажа под фундамент

Как правило , для препятствования подтоплению и разрушению фундамента грунтовыми водами применяют несколько дренажных систем:

1. Пластовый отвод. Это комплексная система защиты, состоящая из и кольцевого дренажа и водоотведения от основания фундамента.
2. Пристенный отвод. Обычно используется, как дренаж ленточного фундамента . Заключается в прокладке труб по всему периметру фундамента, на небольшом расстоянии от основания.
3. Кольцевой отвод. Позволяет оградить от грунтовых вод большие территории. Подходит для защиты не только фундамента, но и всего участка.
4. Точечный отвод. Применяется для локального сбора дождевых и грунтовых вод.

Рассмотрим, как сделать дренаж фундамента с пластовым отводом вод

Такой способ водоотведения применяется в сложных условиях, в комбинации с другими вариантами. Его использование актуально: при наличии большого объема подпорных вод; при размещении водяной линзы непосредственно над зданием; при малой эффективности других способов водоотведения.

Часто применяется в качестве профилактической меры от подтопления подвальных помещений на глинистых и суглинистых основаниях.

1. Засыпка котлована песком. По всей площади основания засыпается песчаная подушка толщиной 250 – 300 мм. Важно произвести засыпку полостей за границей фундаментной плиты. Это делается для последующего соединения пластового и пристенного дренажей.
2. Устройство «вставок» из щебня или гравия. Ими прорезается песчаная подушка с шагом 6 – 8 м. Глубина засыпки щебня 200 мм.

В случае необходимости (из-за слишком интенсивного подтопления) пластовой дренаж устраивается в 2 слоя. Первый – это песчаная подушка толщиной 250 – 300 мм. Второй – гравийная подушка толщиной 200 – 250 мм.

1. Защита пластового дренажа от заливки бетоном и строительным раствором. Перед заливкой бетонного основания вся площадь покрывается водоотталкивающим материалом. В противном случае бетон может заполнить все поры дренажа. В этом случае эффективность работы конструкции по водоотведению ухудшиться.

Важно! Пластовый дренаж сам не отводит воду. Он её аккумулирует в толще песка и щебня. Для отвода грунтовых вод под песчаной подушкой можно уложить свой дополнительный ряд дренажных труб. Если площадь фундамента маленькая, то достаточно строительство пристенного трубчатого дренажа, соединённого с пластовым. Всю практическую информацию по вопросам как сделать дренаж можно найти в многочисленном видео, размещённом на страницах интернет – порталов.

Пристенный дренаж фундамента своими руками

Эта технология позволяет локально понизить уровень грунтовых вод. Подвальные помещения останутся сухими, основание дома не будет разрушаться, сделанный косметический ремонт не пострадает. Трубы устанавливаются вдоль всего периметра дома на расстоянии не более чем 1000 мм от внешних стен. Глубина заложения чуть ниже основания фундамента.

Важно! Схема дренажа фундамента, выполненного по любой из технологий, подразумевает устройство качественной гидроизоляции. А также утепления цокольного этажа. В противном случае сырость может появиться и при наличии надёжной дренажной системы.

1. Устройство песчаной подушки. Траншеи вдоль всех стен здания засыпаются слоем песка. Для создания естественного уклона используется нивелир или гидроуровень. Это важно, если не сделать уклон для стока грунтовых вод в приёмный колодец, то дренажная система окажется бесполезным сооружением.
2. Укладка водопроницаемого полотна. Обычно используется геотекстиль, им закрывается вся площадь песчаной подушки. Это позволяет предотвратить расползания и размывания песчаной подушки.
3. Засыпка первого слоя щебня. Он укладывается сверху на геотекстиль. Делаются борозды для установки пластиковых дренажных труб.
4. Укладка труб. Для строительства пристенной дренажной системы используют пластиковые канализационные трубы диаметром 100 – 150 мм. Заранее в них просверливаются отверстия, через которые грунтовые воды будут уходить в сборный колодец.

Важно! Систему труб следует построить с минимальным уклоном 20 мм на 3 – 4 м трубы

1. Соединение отдельных труб в единую систему. Для этого используются доборныеи элементы в виде двойников и тройников. Трубы легче вставлять друг в друга, если намазать концы мылом. С помощью гидроуровня надо внимательно следить за общим уклоном системы.

Важно! В местах соединения двух труб под углом обязательно устанавливаются вертикальные смотровые колодцы. В случае засорения системы через них можно будут удалить засор, восстанови работу пристенного дренажа.

1. Изоляция дренажных труб. После завершения монтажа вся система обматывается геотекстилём и синтетической верёвкой. Это делается для защиты отверстий в трубах от засорения частицами щебня или гравия.
2. Засыпка второго слоя щебня. Дренажная система покрывается слоем гравия толщиной 150 – 200 мм. Сверху укладывается слой геотекстиля.
3. Финишная песчаная засыпка. Последний этап работ по строительству пристенной дренажной системы фундамента.

Основная канализационная труба, которая собирает все дренажные «отростки», может замёрзнуть. Причина в возможном неглубоком её заложение. Поэтому трубу надо утеплить.

Кольцевой дренаж фундамента дома

По своей структуре похож на пристенный способ водоотведения, но выполняется по другим причинам:

• Когда уже построенный дом надо оборудовать дренажной системой;
• Когда в доме нет подвального помещения;
• Когда жилой объект или их группа построены на песчаном или супесчаном основании, которое хорошо отводит грунтовые воды;
• Когда другие виды дренажных систем не справляются в пиковые моменты подтопления.

Кольцевая дренажная система строиться на расстояние 3 м и более от внешних стен здания. Существует зависимость, чем больше в грунте песка, тем дальше располагаются трубы от дома. Чем больше в грунте глины, тем ближе они укладываются.

1. Копка траншеи. Она делается глубиной на 400 – 500 мм ниже самой низжней точки основания фундамента.
2. Подготовка основания. Оно засыпается песком (слой 100 – 150 мм), гравием (слой 100 – 150 мм) или укладывается геотекстиль.
3. Установка дренажных труб. Перфорированные трубы укладываются на подготовленное основание и соединяются между собой. Их диаметр 100 – 150 мм.

Важно! Следует соблюдать уклон 20 мм на каждые 2 – 3 м длины трубы.

1. Изоляция труб геотекстилем. Им плотно обматывается каждый участок кольцевой дренажной системы. Затем обмотка закрепляется капроновым шнуром.
2. Установка ревизионных колодцев. В местах стыка под углом дренажных труб устанавливаются вертикальные колодцы. Они нужны для очистки всей системы от возможных засоров.
3. Обратная засыпка траншеи. После завершения всем монтажных работ траншея засыпается песком или гравием. Ту все зависти от финансового состояния заказчика.

Кольцевая дренажная система может работать вместе с другими вариантами водоотведения. Всегда можно посмотреть обучающее видео, как правильно сделать кольцевой дренаж для фундамента.

Точечная дренажная система

Помогает собирать дождевую воду с крыш дома, вспомогательных построек, дорожек и тротуаров. Выполняется в виде:

• Дождеприемников. Это пластиковые резервуары для сбора воды с крыш. Соединяются с ливневой канализацией;
• Сливных трапов. Небольшие пластиковые ёмкости, установленные вдоль дорожек, закрытые решёткой и соединённые с ливневой канализацией.

Устройство дренажа фундамента дома

Дренаж фундамента - отведение избыточной грунтовой или поверхностной влаги из окружающего слоя почвы с помощью специальных систем каналов, труб, скважин и коллекторов. Особенно востребован он при высоком уровне подземных вод, дождливом климате и в регионах с частыми подтоплениями.

Для чего нужен дренаж

Осушение прилегающего к фундаменту участка поможет устранить или уменьшить негативное влияние грунтовых вод, паводков, сезонных осадков.

В результате морозного пучения зимой происходят подвижки грунта и выталкивание частей фундамента на поверхность. Этому способствует промерзание насыщенного влагой верхнего слоя земли. Своевременный отвод влаги с помощью дренажной системы устраняет основную причину - избыточное увлажнение прилегающей к конструкции почвы.

Грунт насыщается водой в дождливую осень и при таянии снега даже при низком УГВ. Самая качественная гидроизоляция фундамента не защищает на 100% конструкцию от увлажнения. Стены подвалов и цокольных этажей покрываются пятнами грибка и плесени. В зимние морозы превратившаяся в лед влага увеличивается в объеме, разрывая поры бетона. Появляются трещины, которые распространяются с каждым циклом замерзания-оттаивания.

Отсутствие дренажа негативно сказывается на несущей способности грунтов. Затяжные дожди и паводковые воды размывают плотные слои почвы, делают их рыхлыми, неустойчивыми. Это приводит к деформациям фундамента, грозит разрушением всего дома.

Особенно опасно переувлажнение глинистых, суглинистых, торфяных и илистых почв, сапропелей. На таких грунтах при любом УГВ рекомендуется в обязательном порядке устраивать дренаж вокруг фундамента. Это поможет избежать отсыревания стен подвалов, промерзания конструкций, морозного пучения, продлит срок службы основания.

Виды дренажных систем

По глубине заложения дренажные системы делятся на два основных типа – поверхностные и подземные.

Поверхностный дренаж

При низком УГВ и слабопроницаемых почвах применяют поверхностный дренаж. Его назначение - сбор и отведение верховодки с прилегающей к дому территории. Представляет собой систему каналов с глубиной заложения не более 1 м, которые могут быть открытыми и декоративными или закрытыми, спрятанными под решетками.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа канализации и водоснабжения . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

• линейной системы - земляных желобов, отводящих паводковые или дождевые воды от фундамента, дорожек, подсобных помещений в канализацию, септик или за пределы участка;
• точечных водосборных открытых или закрытых колодцев, расположенных в самых низких местах рядом с коммуникациями, подпорными стенками, цокольными помещениями.

Подземный дренаж

Подземное водоотведение имеет более сложное и часто многоуровневое устройство. Применяют для осушения участков с близкими грунтовыми водами, глинистыми почвами, в низменностях, вблизи природных водоемов.

В частном строительстве применяют три системы подземного дренажа:

1. Вертикальную - из колодцев или понизительных скважин глубиной до 20-50 м, из которых вода откачивается насосом или проникает в нижележащий водопоглощающий слой.
2. Горизонтальную - из уложенных в траншеи с дренирующим материалом малоуклонных перфорированных труб, проводящих воду в водосборный колодец,
3. Комбинированную - сочетающую горизонтальное и вертикальное водоотведение.

Подземные системы дренажа имеют три конструктивные формы:

1. Кольцевую. Замкнутый контур из дрен применяют для понижения общего уровня грунтовых вод, защиты подвалов одного или группы зданий от подтопления. Перфорированные трубы заглубляют ниже подошвы фундамента и точки промерзания грунта, отступив от стены на 5-8 метров. Такой дренаж используют на песчаных почвах, склонах рельефа, при УГВ выше подошвы.
2. Пристенную. Применяют при уровне грунтовых вод ближе 0,5 м от низа фундамента, глинистых почвах, возможности подтопления верховодкой. Дрены прокладывают по периметру стен под подошвой с уклоном 2°. Жидкость поступает самотеком или с помощью насоса в водосборные коллекторы, используется на орошение или удаляется в канализацию.
3. Пластовую. Самая сложная в возведении система. Предназначена для вывода межпластовых вод, залегающих между водоупорными породами, при подпоре грунтовых вод или неэффективности других видов осушения. Представляет собой искусственно созданный водоем под фундаментной плитой. До начала монтажа пространство заполняют щебнем, гравием, камнем. Глубина котлована для пластового дренажа - не менее 0,3 м.

Элементы систем можно совмещать или комбинировать.

Расчет дренажа

Перед началом работ по осушению рассчитывают глубину заложения, уклон дрен, количество колодцев, уточняют места их размещения. Это поможет избежать ошибок, при которых работа дренажной системы становится малоэффективной или приводит к обратному результату.

Поверхностный дренаж закладывают на небольшую глубину. Уклон желобов не должен быть менее 2 см на 100 см длины в глинистых, 3 см - в песчаных грунтах. Располагают их в местах, где вода стекает по твердым поверхностям - дорожкам, площадкам и рядом с водосточными трубами. Не рекомендуется совмещать с глубинным водоотведением, так как в случае аварийной ситуации объем удаляемой жидкости может превысить во много раз возможности системы.

При расчете подземного дренажа фундамента дома учитывают две величины:

1. Глубину промерзания почвы. Укладывать дрены нужно ниже точки, где вода в грунте превращается в лед. Замерзшая в полости трубы влага непроницаема, может разорвать стенки водовода. Показатель определяют согласно региону по СНиП "Строительная климатология", СП 131.13330.2012 или по таблице в Интернете с учетом типа грунта. Например, в Москве нулевая точка в суглинке находится на глубине 120 см. К величине нужно добавить высоту гравийной подушки 20-40 см, т.е. 120+40=160 см.
2. Глубину подошвы фундамента. Дренаж размещают ниже на 30-50 см. Если основание, например, мелкозаглубленная плита, заложено выше уровня промерзания почвы, то трубу нужно уложить согласно первой расчетной величины, т.е. на глубине не менее 160 см.

После исследования рельефа участка проектируют расположение дрен, смотровых колодцев, приемников воды, соединительных узлов (СНиП 2.06.15-85, 2.04.03-85), зарисовывают схему дренажа фундамента. Учитывают возможность слива воды в канализацию, овраг или откачку насосом в ассенизаторскую машину.

Дренажные колодцы размещают на поворотах и не далее 20 м от них, водосборные - в нижних точках участка. Уклон - 2 см на 100 см водопроводов. Диаметр труб - 110-160 мм. Рассчитывают общую длину дрен, количество соединительных элементов, расход геотекстиля, объем отсыпки для подушки.

Строительство кольцевого дренажа

Чтобы понизить общий уровень грунтовых вод в песчаном грунте, на расстоянии 5-8 метров от стен дома устраивают кольцевой дренаж.

Устройство кольцевой осушительной системы включает:

1. Прокладку траншей. В наиболее сухой период года, например, в конце лета, размечают трассу колышками со шнуром или леской. Выкапывают на расчетную глубину каналы с вертикальными стенками. Контролируют величину уклона строительным уровнем или нивелиром. Диаметр расширений под колодцы должен быть шире на 20-30 см.
2. Подсыпку на дно траншеи песка толщиной 15-20 см.
3. Укладку геотекстиля. Совмещают середину полотна с осью канала. Края закрепляют на стенках.
4. Засыпку щебневой подушки. Толщина слоя - 30 см. В центре устраивают продольное углубление под дрены.
5. Укладку дренажной трубы. Стыки соединяют фитингами, хомутами.
6. Подсыпку щебня. Он должен равномерно окружать водовод.
7. Укладку геотекстиля по верху щебеночной засыпки. Полотнища заворачивают внахлест.
8. Установку в расширения ревизионных колодцев. Соединяют с трубами дренажа муфтами, заглушают незадействованные отверстия.
9. Утепление пространства между стенками колодца и землей керамзитом, пенопластом или щебнем.
10. Вывод трубы в общую ливневую канализацию, дренажный колодец. Если расположить приемный резервуар в самой низкой точке участка, вода будет попадать туда по естественному уклону без задействования насоса.

Один раз в 2-3 года систему промывают водой под напором через смотровые колодцы. Кольцевой дренаж эффективен при правильном расчете и выборе схемы прокладки линий.

Устройство пристенного фундаментного дренажа

Такой вид осушения применяется на глинистых грунтах для защиты подвалов и цокольных этажей от подтопления. Перед началом работ нужно подготовиться - проанализировать особенности рельефа участка, составить схему, рассчитать и завезти материалы.

Пристенный дренаж

Устройство пристенного дренажа фундамента проводят, соблюдая последовательность:

1. Отрывают фундамент построенного здания до обнажения подошвы. Ширина рва от 25 до 80 см в зависимости от глубины заложения строения.
2. Устанавливают накопительные колодцы из бетонных колец или готовые пластиковые резервуары с отводами и перфорацией.
3. Проводят гидроизоляцию основания обмазочными или рулонными материалами.
4. Утепляют поверхность фундамента плитным теплоизолятором, например, пеноплексом.
5. Устанавливают ревизионные колодцы по углам здания, на пересечениях коммуникаций и не менее, чем через 20 м от поворотов. Заглубляют дно относительно уровня труб на 10-30 см. Это помогает уловить песок из дренажных вод.
6. Застилают геотекстиль.
7. Сверху на подушку из щебня или песка укладывают перфорированные трубы, соблюдая уклон 2 см на 1 метр. Соединяют между собой и колодцами фитингами, хомутами.
8. Накрывают систему геотекстилем.
9. Проводят обратную засыпку гравием на толщину 30 см с уплотнением. Возвращают родной грунт на место.

При строительстве нового дома дренаж прокладывают во время земляных работ или при возведении фундамента.

Видео описание

Отчет о строительстве пристенного дренажа - в этом видеоролике:

Современные материалы для дренажа

В настоящее время строительный рынок предлагает улучшенный вариант дрен - перфорированные гофрированные трубы с геотекстилем или фильтрационным слоем из кокосового волокна. Их продают на метраж в бухтах. Диаметр - 110, 160, 200 мм. Они легкие, хорошо гнутся и соединяются. На строительной площадке отсутствуют операции с геотканью.

Заключение

Для устройства поверхностного дренажа применяют готовые системы из труб, окруженных наполнителем из пенопласта и геотекстильной сеткой. Это предохраняет дрены от промерзания. Не требуется применять щебень в качестве дренирующего материала. Его функции выполняют полимерные шарики. Достаточно выкопать траншеи, заложить готовые элементы, соединить и вывести в накопитель воды.

Далеко не всегда отведенная под строительство территория идеально подходит для возведения дома. Часто уже на этапе подготовки обнаруживаются подводные камни, особенности геологии, ландшафта и почвы, задачи, которые приходится решать в ходе работы.

Яркий пример – участок с высоким уровнем грунтовых вод. Казалось, тут строить нельзя, но достаточно выполнить ряд несложных мероприятий, обеспечить дренаж фундамента – и проблема решится.

Что такое дренаж и зачем он нужен

В общем смысле дренаж – это система водоприемников и трубопроводов, предназначенная для отвода грунтовых и ливневых вод за пределы строения. Дренаж необходим в случае высокого расположения водоносного горизонта или плохо пропускающих влагу грунтов.

Вне зависимости от конфигурации дренажная система должна обеспечивать:

• отвод дождевой и талой воды;
• контроль уровня грунтовых вод;
• защиту подвала от затопления;
• долговечность фундамента.

Особенно остро необходимость дренажа ощущается в зимнее время в период неустойчивой температуры, когда при оттепели вода просачивается в щели фундамента, замерзая, расширяется и планомерно разрушает бетон.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод – строить на чрезмерно увлажненной почве можно, но до начала сооружения фундамента надо обеспечить хороший водоотвод. Сделать это можно несколькими способами.

Виды

Основных разновидностей дренажных систем несколько. Выбор той или иной напрямую зависит от особенностей участка, степени подверженности его затоплению, уровня грунтовых вод.

Открытый дренаж

Это по-настоящему бюджетный вариант. В основе системы лежит ряд открытых каналов, прорытых на участке, по которым избыток воды отводится от здания. Данная схема не может защитить от грунтовых вод, но достаточно эффективно собирает дождевую и талую воду.

Использовать подобную систему рационально только в случае участка, на котором водоносный горизонт залегает достаточно глубоко, но глинистая почва способствует застаиванию дождевой воды.

Ливневая канализация

Поскольку сама по себе открытая система малоэффективна, ее стоит дополнить ливневкой. Ее задача – сбор и удаление за пределы участка дождевой воды.

Конструктивно ливневка состоит из сети труб, уложенных под землей, и водосборников, выведенных на ее поверхность. В зависимости от предпочтений владельца может быть установлено несколько точечных сборников или каналов ленточного сбора.

Кольцевая система

Обе предыдущие конструкции нельзя рассматривать как полноценный дренаж. Они лишь удаляют влагу с поверхности, не регулируя уровень воды в почве.

Обратите внимание! Кольцевая система является хорошей защитой фундамента, в случае правильного монтажа она обеспечит долговечность и надежность постройки.

Система включает в себя две части – ливневую защиту и трубопроводы отвода грунтовых вод. Ливневая защита состоит из труб, в которые подается вода, собранная с крыш зданий, она транспортируется в накопительные колодцы и аккумулируется в них. Вторая часть – это замкнутая сеть специальных трубопроводов с отверстиями (трубчатых дренов). Они собирают воду из почвы и направляют в те же накопители.

При необходимости значительно понизить уровень грунтовых вод используются дренажные колодцы. Избыточная влага, которую собирают все эти устройства, отводится за пределы участка в случае уклона или собирается в коллекторе для последующего вывоза.

Пластовый дренаж

Пожалуй, самым эффективным способом защиты фундамента является пластовый дренаж. Он отлично справляется со своей задачей на любой почве, собирает и удаляет воду. Это отличный дренаж ленточного фундамента, фундамента из цельных бетонных блоков и других подобных конструкций. Единственным его недостатком является то, что проложить трубопроводы можно только до начала строительства.

Основа системы – перфорированные трубы, которые уложены ниже подошвы фундамента на уровне песчаной засыпки. Собранная ими вода аккумулируется в приемном колодце. Далее она сливается в канализацию, а в случае ее отсутствия периодически вывозится.

Монтаж

Защита от грунтовых и ливневых вод многоэтажного здания или промышленного сооружения – сложная задача, но изготовить систему дренажа фундамента частного дома можно самостоятельно. Важно только правильно выбрать метод и качественно выполнить работу.

Обеспечить отвод ливневых вод от фундамента дачи или загородного дома проще всего открытым способом. Это несложная задача, единственное условие успеха – соблюдение угла, обеспечивающего сток.

Совет! Важно правильно выбрать конфигурацию каналов. Для продолговатого участка можно порекомендовать сеть параллельных траншей, сливающихся в одну общую. Квадратную территорию с уклоном можно защитить лучами, в данном случае стоки сходятся в одной точке.

Чтобы дренаж служил долго, а земляные стенки не осыпались, рекомендуется сделать гидроизоляцию. Например, можно выстелить дно траншеи полиэтиленом, а внутрь засыпать щебень.

Создать открытую систему действительно просто, но, если требуется полноценная защита от грунтовых вод, она не подойдет, надо рассматривать другие варианты, к примеру, создание кольцевой системы.

Кольцевая система: особенности выбора материала

Нередко недостатки выбранного для строительства участка всплывают уже после постройки дома. Регулярно затапливает подвал, в доме постоянная сырость, фундамент подвержен воздействию влаги. Самое время принимать меры, а именно создавать надежную дренажную систему.

Основой кольцевого дренажа являются перфорированные дрены. Раньше для этой цели применяли керамические, асбоцементные или металлические трубы. Все они имеют целый ряд недостатков, потому в последнее время не используются. Лучший выбор для дренажа фундамента – перфорированная ПВХ-труба. В продажу поступает несколько ее разновидностей:

• двухслойная с геотекстилем;
• однослойная с геотекстилем;
• дренажная труба с фильтром из кокосового волокна;
• ПНД с геотекстилем и без такового.

Лучшие потребительские характеристики имеет двухслойная труба, ее можно укладывать на глубину до 8 м, правда, в условиях частного дома это слишком. Другие разновидности рассчитаны на эксплуатацию на глубине до 3 м, что вполне достаточно. Рекомендуется выбирать дрены с дополнительным фильтром и обязательно с ребрами жесткости, это убережет от преждевременного выхода системы из строя.

Совет! Касательно диаметра: тут все зависит от степени насыщенности водой грунтов. Чаще всего для ливневой канализации выбирают трубы 100 мм, для кольцевой или пластовой системы 165 мм.

Еще понадобятся дренажные колодцы. Оптимальный материал для них тот же пластик. Изделия из него долговечны, не подвержены засорам, их просто обслуживать. Колодцы данного типа, помимо сбора влаги, обеспечивают возможность контроля состояния системы, при необходимости ее очистки.

Помимо основных деталей, не обойтись без всевозможных угловых соединений, тройников, заглушек. Все это покупается отдельно, исходя из конфигурации дренажа.

Шаг 1: подготовка

Дренажные трубопроводы укладывают вокруг дома, следовательно, чтобы подсчитать количество материала, нужно измерить длину каждой его стороны. Отступы от стен здания делают 1,5–3 м, все зависит от площади дома и глубины залегания грунтовых вод.

Чтобы не ошибиться, стоит сделать небольшой чертеж, схему будущей дренажной системы. От руки нарисовать контуры дома, указать расположение колодцев, коллекторного резервуара. По готовой схеме несложно подсчитать длину трубопроводов, составить перечень необходимых соединителей.

На заметку! Глубина залегания дренов зависит от климатических условий, они должны находиться ниже точки промерзания грунта, в противном случае долговечность системы не гарантируется.

Количество дренажных колодцев выбирают исходя из насыщенности пластов влагой. Оптимальным вариантом видится четыре по углам здания. Коллектор должен располагаться на расстоянии не менее 3 м от дома. Касательно его материала можно приобрести готовое пластиковое изделие и закопать его, можно вырыть достаточно глубокий колодец и обеспечить его гидроизоляцию.

Шаг 2: земляные работы

Как только все необходимое подготовлено, можно приступать к работе. Прежде всего, надо выкопать траншею. Используя рулетку, схему переносят на участок. С помощью колышков и веревки обозначают трассу будущего дренажа.

Начинать выемку грунта лучше с той части участка, на которой заглубление минимально, следовательно, с наивысшей точки создаваемой системы. Постепенно увеличивая глубину, выкапывают траншею вокруг дома, делают отвод к коллекторному колодцу.

Во время выемки грунта важно контролировать уклон, чтобы вода не застаивалась в трубе. Оптимальная его величина составляет 2 градуса.

Помимо траншеи, на этом же этапе готовят углубления под водосборники. Их глубина должна на 20–30 см превышать высоту колодца, по краям обязательно оставлять пространство для последующей отсыпки щебнем.

В каких случаях необходимо делать дренаж? Ответ может быть только один. Когда дом построен на участке, где высокий уровень грунтовых вод. К тому же, если почва содержит много глины, которая мешает оттоку дождевой или талой воды, дренаж просто необходим.

Лишняя влага может принести существенные разрушения фундамента, в результате чего стены могут просесть, окна и двери не будут нормально закрываться и открываться.

Постоянная сырость фундамента рано или поздно станет причиной возникновения грибка и плесени, а это чревато не только разрушением конструкций, но приобретением различных болезней.

Некоторые хозяева при возникновении проблем с затоплением подвала решаются сделать дренаж вокруг дома своими руками. Но чтобы произвести все работы качественно и с большой надежностью, необходимо знать технологию производства этих работ.

Иногда устройство прочной отмостки может вполне защитить фундамент и стены дома от воздействия влаги. Но случаются ситуации, когда отмостка не может стать преградой на пути грунтовой воды. В этом случае необходимо делать дренажную систему, чтобы отвести воду подальше от строения.

Существует два способа дренирования:

• открытый,
• закрытый.

При открытом способе копаются канавки, в которые собирается лишняя вода и отводится по ним в накопительную емкость или в ливневую канализацию. При этом у канавок нужно сделать скос со стороны дома.

Естественно, что внешний вид участка, окруженного системой канав, не вполне эстетичен. Поэтому их декорируют разными способами.

Совет. Вместо канавок можно укладывать специальные канализационные лотки из железобетона, которые перекрываются такими же железобетонными плитами, поверх которых можно насыпать земли и высадить мелкие растения.

Закрытая система дренажа представляет собой те же канавки, выкопанные по периметру дома, если требуется сделать дренаж вокруг фундамента. Только в этом случае в канавки укладываются перфорированные трубы, в которые и собирается лишняя грунтовая вода и отводится в емкости или за пределы участка.

Следует помнить о том, что глубина канав должна быть ниже уровня промерзания почвы на 20-30 см.

В канавы, кроме перфорированных труб, могут укладываться сплошные трубы для отвода воды, стекающей с крыши строения или придомовых площадей, залитых бетоном, асфальтом или покрытых керамической плиткой.

Таким образом, получается общая система дренажа. У некоторых домовладельцев может возникнуть желание сэкономить на трубах и проложить только перфорированные трубы, куда направить и сброс воды снаружи.

Делать этого не следует, так как может происходить постоянный засор дождевой водой, которая смывает с крыш и придомовых площадок достаточно много мусора, песка и земли. Перфорированные трубы быстро забьются осадком, и дренажная система фундамента выйдет из строя.

Что нужно для устройства дренажной системы

Чаще всего для отвода воды с участка используют трубы, изготовленные из пластика, фитинги и другие дополнительные элементы для соединения отдельных частей труб и их вывода в дренажный колодец. Преимущество таких труб заключается в их антикоррозийных свойствах, что обеспечивает их длительную эксплуатацию.

Диаметр труб выбирается в зависимости от:

• количества осадков в данной местности,
• рельефа местности.

Обычно трубы имеют диаметр 75-100мм. Кроме труб, для устройства дренажа дома своими руками необходимо запастись нетканым материалом – геотекстилем, невысокой плотности. Понадобится гравий или щебень, песок.

Важно помнить, что ваш фундамент будет в безопасности, только в том случае, если сбор лишней влаги будет производиться не только из почвы, но и будет устроена ливневая канализация.

Дренаж фундамента своими руками

Первым этапом устройства дренажной системы станет копка траншей на глубину, соответствующую уровню промерзания почвы в зимний период в данном регионе. Если место пролегания труб приходится на участки, уже засаженные растениями, то последние необходимо перенести на другое место.

Поэтому при правильном строительстве загородного дома дренаж, если он необходим, должен закладываться еще на стадии проектирования дома. Но это, к сожалению, делается не всегда, и устройство дренажа фундамента начинают, когда вода уже поступила в подвал или начал разрушаться фундамент.

После того, как выкопаны траншеи для труб, дно и стенки последних выстилаются геотекстилем, который предохраняет отверстия перфорированных труб от заиливания и засорения. Геотекстиль спокойно режется обычными ножницами.

На дно траншеи насыпается слой песка толщиной 10-15 см, разравнивается и трамбуется. Трамбовать лучше с периодическим смачиванием песка водой. Песчаная подушка призвана выровнять горизонтальную поверхность дна траншеи, чтобы впоследствии не случилось перегиба труб.

Траншеи для укладки дренажа должны быть выкопаны с уклоном 7-10 см на один погонный метр.

В частном домостроительстве для создания нужного уклона применяется строительный уровень. Для более масштабных работ пользуются теодолитом.

Соединение отдельных секций труб производится при помощи мыла. Так легче вставлять трубы одна в другую. Дополнительной изоляции, как правило, не требуется, если используются канализационные трубы. В местах соединения у них имеются резиновые кольца – уплотнители, которые надежно соединяют части трубопровода.

Перфорированные трубы нужно укладывать отверстиями вниз.

Перфорированные трубы отделяются от цельных 30 сантиметровым слоем гравия или щебня, который закрывается геотекстилем. Патрубки от цельных труб выводятся к водосточным трубам, идущим с крыши, и соединяются с ними. Оба трубопровода направляются в дренажный колодец, который может быть как накопительной емкостью, так и перевалочным пунктом для дальнейшего сброса воды в канализацию.

Чтобы сделать дренажный колодец своими руками, можно использовать железобетонные кольца или готовую пластиковую емкость.

Оставшееся пространство траншеи засыпается выбранным ранее грунтом. По мере проседания грунта в траншее, его добавляют до выравнивания с общим уровнем поверхности участка. Не следует трамбовать грунт над уложенными трубами, чтобы не повредить соединения. Со временем земля сама даст нужную усадку.

Куда отводить воду из дренажной системы?

Обычно, в загородных домах вопроса, куда девать дождевую и грунтовую воду, не возникает. Чаще спрашивают, когда закончен дренаж вокруг дома – как сделать накопительную емкость, чтобы легко можно было пользоваться дождевой водой для хозяйственных нужд.