Если вы новичок в портретной съемке, то вы наверняка задавали следующие вопросы более опытным фотографам:
— На какой объектив лучше всего фотографировать портреты?
— Какое фокусное расстояние лучше для съемки портрета?
— Какое значение диафрагмы оптимально для портрета?

Изменяя диафрагму и фокусное расстояние, можно получить абсолютно разные эффекты на фотографии. Например, эти параметры влияют на то, отделён объект съемки от фона или является его частью. В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы, показав, как изменения диафрагмы и фокусного расстояния влияют на результирующий кадр, и поможем вам выбрать необходимый объектив для съемки вашего портрета.

Объектив для съемки портрета играет ключевую роль. Но «правильного» или «неправильного» объектива не существует. Следует говорить о наиболее подходящем объективе для конкретного предмета и места съемки, ведь для одной творческой задумки необходим резкий задний план, а для другого кадра может потребоваться размыть задний фон, чтобы акцентировать внимание зрителя на предмете съемки. Помимо влияния фокусного расстояния объектива на степень размытия заднего плана, различное фокусное расстояние определяет форму и пропорции лица при съемке портрета, поэтому, чтобы избежать карикатурного эффекта, объектив для портрета должен выбираться с учетом расстояния до объекта съемки.

Для портретов предпочтительно использовать объективы с большой светосилой и постоянным фокусным расстоянием, но они, обычно, очень дорогостоящи. Не стоит забывать, что при верном выборе фокусного расстояния и диафрагмы снять хороший портрет можно и на «китовый» объектив.

Не только фокусное расстояние объектива определяет, каким получится ваш портрет. Оптимальный выбор диафрагмы также очень важен при съемке портрета. Ниже показано, как с помощью настроек диафрагмы контролировать глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), или, простыми словами, как управлять размытием заднего фона и какие части изображения находятся в фокусе.

1. Размытый задний план.

Широко открытая диафрагма, приблизительно до значения f/4 (зависит от фокусного расстояния объектива) создаёт малую глубину резкости. Это означает, что область перед и за точкой фокуса будет очень небольшой. Открытая диафрагма позволяет размыть задний фон на фото, оставив в резкости только объекты съемки. При открытой диафрагме точность фокусировки очень критична, не допускайте ошибок, при съемке портрета фокусируйтесь на глазах модели.

2. Оптимальное значение диафрагмы.

Для создания объема в кадре при портретной съемке необходима небольшая глубина резкости. Значение f/8 (или близкое к нему) диафрагмы является оптимальным при съемке портрета. Точность фокусировки не так критична, как в первом случае, и вам не придется идти на компромисс между выдержкой и значением ISO . Если вы фотографируете портрет в студии, f/8 станет хорошей отправной точкой.

3. Все в резкости.

Сильно зажатая диафрагма, такая как f/16 - f/22 идеально подходит, если вы хотите, чтобы остальные предметы на снимке тоже были в фокусе (например, фон позади модели). Однако съемка при малых значениях диафрагмы влечет за собой увеличение выдержки или ISO. Это приводит в первом случае к необходимости использования штатива для предотвращения смаза, а во втором - к неизбежному появлению шума в кадре , с которым придется мириться.

Объектив для съемки портрета.

1. Широкоугольные объективы (20-35 мм).

Такие объективы реже всего применяются в портретной фотографии. Это связано с тем, что широкоугольные объективы помимо нежелательного для портрета эффекта геометрических искажений, «растягивают» пространство. Даже самые лучшие широкоугольники безжалостно искажают пропорции лица модели, если вы фотографируете достаточно близко. Это выражается в том, что при съемке лицевого портрета или портрета «по плечи» расстояние между носом и ушами будет слишком большим, в результате чего нос и подбородок будут выступать и выглядеть больше, чем в действительности, а уши модели, наоборот, «уплывут» назад и станут слишком маленькими. Однако у широкоугольных объективов есть свои применения в портретной съемке. За счет своего небольшого фокусного расстояния, при использовании этого типа объективов размытие заднего плана минимально. Поэтому, они прекрасно подойдут для съемки портрета в среде, когда нужно запечатлеть кого-либо в окружающей обстановке.

3. Заблуждения о «идеальном полтиннике» (50 мм).

Начинающие фотографы обычно считают, что полтинник - самый лучший объектив для съемки портрета. Обычно этот мнение сформировано тем, что данное фокусное расстояние прилично размывает задний фон на открытой диафрагме. Для лицевого портрета данное фокусное расстояние не подходит в силу описанных выше искажений. Однако, 50 мм - отличный выбор для ростовых портретов.

2. «Портретные» объективы (105-135 мм).

«Короткие» телеобъективы (105-135 мм) являются, как правило, наиболее популярными среди портретных фотографов. Этот диапазон фокусных расстояний, при котором практически не происходит искажения пропорций лица модели. Объектив с фокусным расстоянием 135 мм является классическим для съемки лицевого портрета. Такие объективы есть у всех производителей (например, DC-Nikkor AF 135mm f/2D и Canon EF 135mm f/2L USM). Помимо этого, снимая такими объективами, вы обеспечиваете комфортное расстояние до модели (3-3.5 м), не нарушая личного пространства, что также положительно сказывается на фотографии.

3. Телеобъективы (от 200 мм).

Большое фокусное расстояние прекрасно подходит для съемки портрета, обеспечивая сильное сжатие перспективы. Зачастую этот эффект играет положительную роль, улучшая портрет. Съемка таким объективом с открытой диафрагмой (например, f/2.8) даёт потрясающие результаты, создавая хороший, объемный кадр с размытым фоном. Но, следует не забывать, что чрезмерное сжатие перспективы (речь идет о фокусных расстояниях, больших 200) делает лицо модели более плоским.

Фокусное расстояние (ФР или ƒ) – это дистанция между оптическим центром объектива и сенсором фотоаппарата. Чем больше фокусное расстояние, тем больше масштаб изображения проецируемого объективом на сенсор, чем меньше фокусное расстояние, тем масштаб изображения меньше. Можно сказать, что объектив с большим фокусным расстоянием увеличивает объекты, как бы приближая их к фотографу, а с меньшим фокусным расстоянием – уменьшает, отдаляет объекты.

Фокусное расстояние определяет угол изображения объектива (угловое поле). У объектива с большим фокусным расстоянием угол изображения узок – увеличивая предметы, длиннофокусный объектив заполняет ими весь кадр. Объектив с малым фокусным расстоянием, напротив, имеет широкий угол изображения и способен охватить большое количество пространства. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет угловое поле 47°, а с фокусным расстоянием 200 мм обеспечит обзор всего в 12°.

В зависимости от фокусного расстояния и, соответственно, угла изображения, выделяют три основные группы объективов: нормальные (или стандартные), длиннофокусные (телеобъективы) и короткофокусные (широкоугольные).

Нормальные объективы , т.е. те, которые дают изображение наиболее близкое по своей перспективе к тому, что видит человеческий глаз, имеют фокусное расстояние примерно равное диагонали кадра, или немного длиннее её. Так, кадр стандартной 35-мм плёнки имеет размеры 36 x 24 мм, а стало быть, его диагональ приблизительно равна 43,3 мм. Нормальными принято считать объективы с фокусным расстоянием около 40-60 мм. На деле чаще всего используется 50 мм. Такой объектив ещё называют «полтинником». Угловое поле стандартного объектива лежит в диапазоне 40-60°.

Обладает фокусным расстоянием большим, чем диагональ кадра. Такие объективы используются для съёмки удалённых объектов, а также в тех случаях, когда задний план может отвлечь внимание от основного объекта съёмки, и малый угол изображения телеобъектива необходим, чтобы максимально изолировать объект, исключив из кадра всё лишнее.

Имеет фокусное расстояние меньше диагонали кадра. Его большой угол изображения незаменим, когда задний план важен для снимка и вы хотите охватить побольше пространства, подчеркнув перспективу и отношения между планами.

Длиннофокусный объектив – малый угол изображения.

Короткофокусный объектив – большой угол изображения.

Наиболее употребимые фокусные расстояния
и соответствующие им углы изображения

Цифры в таблице справедливы для камер, снимающих на 35-мм плёнку (формат 135), а также для полнокадровых цифровых фотоаппаратов с размером сенсора 36 x 24 мм (см. «Фотографические форматы »). Однако подавляющее большинство цифровых фотокамер оснащены сенсорами меньшего размера, и при их использовании желательно представлять, что такое кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние .

В настоящее время широчайшую популярность завоевали объективы с переменным фокусным расстоянием – так называемые вариообъективы, трансфокаторы или зумы. Их удобство и практичность очевидны – один зум может заменить собой целую сумку объективов. Из минусов – сложность конструкции и, как следствие, большая стоимость, большие размеры и вес, а также более низкое качество изображения по сравнению с объективами, имеющими фиксированное фокусное расстояние.

Управление перспективой

Фокусное расстояние объектива наряду с положением фотоаппарата влияет на композицию и перспективу снимка.

Представьте себе, что вы снимаете портрет человека на фоне каких-либо удалённых объектов – пусть это будет гора, кромка леса или любые рукотворные строения. Сделаем несколько снимков, используя объективы с различным фокусным расстоянием, но при этом постараемся сохранить размеры человека неизменными относительно размеров кадра.

При съёмке с нормальным объективом вы получите кадр, имеющий наиболее естественную перспективу, с объектами заднего плана, уменьшающимися пропорционально их удалению от человека, находящегося на переднем плане.

Фотография получена с помощью стандартного объектива.

Если вы возьмёте длиннофокусный объектив, вам придётся отойти назад, чтобы компенсировать его увеличивающую способность и сохранить масштаб портретируемого прежним. Объекты заднего плана при этом увеличатся в масштабе, приблизятся к вам. Почему? Да потому, что отойдя на лишние десять метров от человека, располагавшегося изначально в пяти метрах от вас, вы увеличили расстояние между вами втрое, а расстояние до заднего плана, которое возможно измерялось десятками, если не сотнями метров, практически не изменилось. Поэтому и говорят, что телеобъективы сжимают планы, устраняя перспективные искажения. На самом-то деле объектив тут ни при чём – он всего лишь увеличивает изображение, не разбираясь, где задний план, а где передний, но это позволяет вам снимать объект на большем удалении, уменьшая разницу между расстояниями от вас до разных планов сцены.

Телеобъектив сближает передний и задний планы изображения.

Телеобъективы прекрасно подходят для съёмки портретов, а также для макросъёмки, поскольку они, во-первых, изображают все части объекта примерно в одном масштабе, а во-вторых, за счёт малого угла зрения позволяют исключить из кадра посторонние элементы заднего плана. Тем не менее, телеобъективы отлично справляются и с пейзажной съёмкой, когда вам хочется сблизить отдалённые в действительности объекты, порождая сюрреалистичную перспективу. Что же касается фотоохоты, то здесь телеобъектив практически незаменим, хотя он и не избавляет фотографа от необходимости подбираться к диким животным так близко, насколько это возможно, и даже ещё ближе.

Вернёмся к нашему портрету, но теперь уже с широкоугольным объективом. На этот раз вам нужно подойти к человеку на расстояние примерно в два с половиной метра. Задний план, к которому мы почти не приблизились, уменьшится в размерах и отодвинется назад. Теперь в кадр помещаются бескрайние просторы: и горы, и леса, и высокое небо. Если вы присядете и сделаете снимок с низкой точки, то ваш портретируемый окажется великаном, возвышающимся выше гор, а деревья начнут падать к центру кадра. Широкий угол изображения позволяет охватить и подчеркнуть все эти перспективные искажения, но создаются они исключительно позицией камеры и направлением взгляда. Искажения перспективы могут стать как достоинством, так и недостатком кадра – решайте сами в каждом конкретном случае: бороться с ними, или же напротив, усугубить для пущего эффекта.

Широкоугольный объектив подчёркивает перспективу.

Будьте особенно осторожны с широкоугольными объективами, поскольку позволяя включить в кадр много хорошего, точно также они затрудняют исключение из кадра посторонних объектов. Заведите привычку, компонуя кадр, обегать глазами границы видоискателя в поисках различного незапланированного мусора. Не забывайте также о важности переднего плана. Стремление охватить множество объектов приводит к тому, что все они оказываются мелкими и невыразительными. Постарайтесь непременно найти какой-нибудь интересный композиционный центр, чтобы он притягивал взгляд к вашему снимку. Подойдите ближе – это всегда улучшает снимки. Чтобы подчеркнуть отношения между планами, необходимо, прежде всего, наличие этих планов.

Иногда перспективные искажения это недостаток,
а иногда - достоинство.

Широкоугольные объективы малопригодны для съёмки портретов, во-первых, потому, что широкий угол изображения включает в кадр слишком много отвлекающих элементов заднего плана, а во-вторых, потому, что вынуждает вас подбираться чересчур близко к объекту съёмки, и нос модели, оказавшийся в два раза ближе к камере, нежели её уши, выходит на снимке вдвое большего размера. Впрочем, если подобный гротеск вам по душе – никто не вправе ограничивать вашу творческую фантазию.

Предостережение

Наименее правильный вывод, который можно сделать, прочитав вышесказанное, это, что вам необходимо немедленно обзавестись объективами, покрывающими весь диапазон фокусных расстояний от 0 мм и до бесконечности. Патологически неверно! Вы будете похожи на ходячий магазин фототехники, и будьте уверены: в момент съёмки на вашей камере всегда будет самый неподходящий объектив. Вам нужно не то оборудование, которое вам может когда-нибудь понадобиться, а только то, без которого вы никак не сможете обойтись. Прежде чем покупать очередной объектив , убедитесь, что вы ясно представляете себе, зачем он вам нужен и какие задачи призван решить. Лучше один простой объектив, который вы изучите в совершенстве и с которым сможете мысленно видеть будущий кадр, не заглядывая в видоискатель, чем десяток дорогих стекляшек, в которых вы будете путаться, и совокупный вес которых не позволит вам пройти и километра без одышки. Вспомните Анри Картье-Брессона, за всю жизнь не воспользовавшегося другим объективом, кроме единственного полтинника.

Поверьте, объектив, который продавался вместе с вашей камерой – прекрасный объектив, и его возможностей достаточно для решения 90 % фотографических задач. Более дорогие объективы не повысят качество ваших снимков, а лишь несколько расширят диапазон ситуаций, в которых вы сможете снимать, при наличии должного опыта и умения. Уверены, что умрёте без лишнего стекла? Если нет – сэкономьте лучше деньги, а силы и время потратьте на совершенствование вашего мастерства .

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

03.03.2011

Мы продолжаем публиковать серию мастер-классов Зория Файна о тонкостях фотографического искусства.

Материал предназначен для начинающих фотографов и широкого круга любителей.

Традиционно считается, что портретная зона начинается с 80 мм фокусного расстояния объектива. Классический портрет - 85 мм. Это, общем-то, постулат, и спорить с этим трудно. Причина проста - в широкоугольной зоне до 50 мм - портреты «опасно» снимать, т.к. снятое «в упор» лицо будет растянуто по краям кадра. Кстати, это - основная ошибка фотографов-любителей, когда особо не хватает места для съемки, они радуются возможностям своего аппарата «захватить» как можно больший угол обзора и снять портрет «в упор».

После 50 мм (но до 80 мм), когда, казалось бы, перспектива уже «выравнена» и не имеет линейных искажений, портрет тоже не получится из-за диспропорций лица, снятого с близкого расстояния. Разве что снимать издалека и затем делать перекадрировку.

Полупрофессиональный класс фотоаппаратов с наличием кроп-фактора вроде бы облегчил задачу фотографу, сделав возможным снимать портреты более низкобюджетными 50-мм объективами, что в пересчете на полный кадр даст те же 80 мм.

Классическая портретная зона - 85 мм - выбрана не спроста. Это именно то фокусное расстояние, когда снятая «в упор» голова во весь кадр: во-первых, лишена основных диспропорций, например, не будет сильно выделяться нос или уши, а во-вторых - появляется возможность за счет маленькой глубины резкости добиться особого «воздуха» и объема в кадре - этот стиль особенно почитаем в американской школе портретной фотографии - когда фокус по глазам, а ближе к ушам или в зоне декольте он плавно переходит в нерезкость, тем самым, создавая психологический акцент на главном элементе портрета - глазах.

Более дальние зоны фокусных расстояний тоже применяются в портретной съемке, но это - прерогатива репортажной техники. Проблема в том, что в телезонах (от 120 мм) как бы «сплющивается» перспектива. С одной стороны, можно добиться прекрасного боке и при прикрытых до 5,6 или даже 8 диафрагмах. С другой - пропадает ощущение расстояний. Особенно - за портретируемым. Эта зона особенно хороша и часто используется профессионалами для съемки ростового портрета, т.к. выравниваются диспропорции в пространстве, а значит - и в перспективе изображения тела в пространстве. Особенно в этих случая применяются нижние точки съемки - тогда возникает ощущение, что ноги у модели становятся «длиннее», и это многим нравится.

Однако, в этой статье я хотел бы подчеркнуть, что нет жестких правил относительно портретной съемки. Аккуратно и грамотно использованные разные фокусные расстояния во всем диапазоне могут привести к ярким и неповторимым результатам. Так, например, я хочу привести, в качестве образца несколько портретов известного художника Виктора Рыбачука, сделанные у него на даче. Эти портреты относятся по стилю к жанровым, т.к. изображают не только художника, но и интерьер терассы его мастерской. О таких составляющих портрета, можно более широко и образно обрисовать быт и творческую атмосферу вокруг художника, его окружение.

Вся эта серия портретов снята объективом EF 35/1,4 L

"Фотография - как след жизни" (документальный фильм-интервью).

"Фотоаппарат - тонко настроенный инструмент" (авторская статья).

Другие мастер-классы Зория Файна.

Photo Fine Study - обучение фотоискусству.

Галерея выпускников фотошколы.

Видеоотзывы выпускников фотошколы.

В самом низу есть обновление

Приветствую вас, фотогики! Портретная фотосъёмка, по-хорошему, является искусством. А искусство - штука субъективная.

Но для фотосъёмки мы пользуемся техническими устройствами, а значит неизбежно «скованы» законами, которым эта техника подчиняется. И о них хотелось бы поговорить, т.к. мифов тут полным полно…

Для начала, хочется вспомнить, что мы зачастую ограничены ещё и некоторыми «жанровыми условностями». Есть определённые «классические» компоновки кадра. Например, портрет «по грудь», где в кадре умещается область пространства примерно 75 см по диагонали. Или портрет «голова и плечи», где по диагонали получается примерно 50 см. Эти два варианта - самые распространённые «шаблоны» фотоснимков. В дальнейшем речь будет идти именно о кадрах с 50 и 75 см по диагонали.

Теперь немного геометрии… Сильные перспективные искажения лица считаются эстетически непривлекательными, «уродующими». Из-за этого снимать портреты с расстояния менее 1 м считается неправильным. Конечно, что считать уродством, а что «видением художника» - вопрос спорный, но всё равно многие специальные портретные объективы просто нельзя сфокусировать существенно ближе этой дистанции. Профессиональный портретный объектив Canon EF 85mm f/1.2L USM, например, фокусируется не ближе 95 см.

Но и полное отсутствие перспективных искажений тоже считается… Искажением! Мол «лицо выглядит слишком плоским», ведь невооружённым глазом с большого расстояния лицо уже плохо видно, так что мы не привыкли видеть крупное лицо совсем «без перспективы». Из-за этого снимать портреты с дистанции более 3 м тоже не рекомендуется.

Оптимальным считается снимать людей с расстояния примерно 1,5-2,0 м.

Какое фокусное расстояние должно быть у объектива, чтобы с расстояния 1,5-2,0 м захватить 75 см по диагонали? Если у нас классический плёночный кадр 36x24 мм или «full frame» матрица, то 80-100 мм.

Какое фокусное расстояние нужно, чтобы с расстояния 1,5-2,0 м захватить 50 см по диагонали? 110-145 мм.

А какие у нас классические фокусные расстояния у портретных объективов? 85 и 135 мм… Думаю, теперь должно быть вполне очевидно, почему выбраны были именно эти числа. Просто эти фокусные расстояния обеспечивают съёмку «шаблонных» по композиции кадров с оптимальной дистанции.

Часто люди неправильно понимают смысл фразы, что «эти объективы обеспечивают минимальные искажения лица», считая, что само фокусное расстояние влияет на искажения. Но нет, это ошибка, искажения определяются расстоянием. Конечно, объективы и сами вносят искажения, дисторсию. Но мнение, что она минимальна именно у 85 и 135 мм объективов, абсолютно не соответствует действительности. Так, например, у широкоугольного объектива Canon EF 35mm f/1.4L II USM бочкообразная (она делает лицо «пухлее») дисторсия 0,1%. Потому то он и не подходит для портретов?.. Нет, упомянутый выше портретный 85-мм Canon имеет тоже бочкообразную, да ещё и 0,2%!

Так что выбирая именно фокусное расстояние объектива, нужно смотреть, какой угол обзора у него на матрице вашей камеры. На Nikon 1, с его мизерной матрицей, объектив 35 мм будет отличным «потретником», который, если его грамотно спроектировали, не будет создавать вам никаких искажений лица. Все разговоры «кроп-фактор не имеет значения, объектив как был, так и есть широкоугольный» - это просто индикатор непонимания людьми оптики и геометрии.

Вот до сюда надо листать

Теперь перейдём к другому интересному аспекту съёмки портретов - к боке…

Есть много холиваров на тему «Вау! Какое шикарное размытие фона! Это великолепно!» VS «Только глупые новички снимают на открытой диафрагме, профессионал выбирает красивый фон». Не будем в них лезть, просто примем как данность, что есть существенная прослойка людей, желающих видеть на портретах «размытый в хлам» фон, и постараемся помочь им выбрать подходящий объектив.

Общеизвестно, что чем меньше число диафрагмы - тем сильнее будет размыт фон. f/1.4 лучше, чем f/2.0. А f/1.2 - вообще прекрасно.

Также известно, что чем больше фокусное расстояние (но не забываем про сказанное в первой части статьи!) - тем сильнее размывается фон.

Но что размоет фон сильнее, 50 мм f/1.4 или 85 мм f/2.0?! А если они ещё и на фотоаппаратах с разным размером матрицы?..

Собственно из этого вопроса вся статья и вылезла. Взять штук десять разных объективов и «прогнать» их через несколько камер с разными матрицами, снимая разные портреты в разных условиях - эксперимент интересный, но долгий и дорогостоящий. Так что я решил заняться математическим моделированием…

«Сферичность» «коня в вакууме» в моём случае заключалась в том, что я считал объектив одной единственной линзой, которая для фокусировки перемещается вперёд-назад. Других вариантов у меня просто не было, ведь я хотел выяснить, как на размытие фона влияет фокусное расстояние и диафрагма вообще, а не конкретного объектива. А одно и то же фокусное с диафрагмой могут быть у объективов совершенно разных конструкций… Так что размытие фона (и даже расстояние, на котором он даст нужную диагональ кадра!) у конкретного реального объектива может быть несколько иным. Так, например, на фотографии выше отлично видно, что точечный источник света не в фокусе может на фотографии изображаться даже вовсе не кругом, а овалом… Но, тем не менее, в большинстве случаев отличия моего расчёта от результатов реального объектива будут незначительными.

Что же я собственно сделал? Исписав лист A4 с двух сторон преобразованиями основной формулы тонкой линзы, я получил расчёт того, на какой дистанции (от плоскости матрицы/плёнки, именно от неё отсчитываются расстояния на шкале фокусировки объективов) нужно разместить объект, чтобы получить нужную диагональ кадра при заданном фокусном расстоянии и размерах матрицы, а также в круг какого размера размоется точечный источник света, расположенный на заданном расстоянии за объектом съёмки (я считал расстояние именно от объекта съёмки, т.к. обычно сменив объектив фотограф сам отходит/подходит ближе, а не просит подойти/отойти портретируемого). Этот размер я выразил в процентах диагонали кадра, чтобы можно было напрямую сравнивать его для камер с разными матрицами.

Далее был создан этот Exel-файл . Оранжевые ячейки - это то, что мы задаём (диагональ кадра, размеры матрицы, расстояние от объекта до фона), жёлтые - это главные результаты расчётов (дистанция, чтобы оценить, подходит ли это фокусное для такого портрета, и размытие фона), серые - промежуточные результаты расчётов (например, «расфокусировка фона» - это расстояние от плоскости, в которой сфокусировался фон, до плоскости матрицы).

Я искренне полагал, что результатами расчёта станут простые выводы типа «50 мм f/1.4 размывает фон хуже, чем 85 мм f/2.0». Но нет!

Если снимать портрет «по грудь» (75 см), установив оба объектива на камеру с матрицей 23,5x15,6 мм (наиболее распространённый формат APS-C), то 50 мм f/1.4 даст размытие 2,76%, а 85 мм f/2.0 - 2,56%, т.е. 50 мм «победил». Но в тоже самое время 50 мм f/1.4 даст размытие 4,30%, а 85 мм f/2.0 - 4,91%, т.е. «впереди» 85 мм!

Как так?.. Очень просто: первая пара чисел дана для случая, когда фон всего в паре метров за спиной человека (что обычно бывает в помещении), а вторая - когда до фона уже 20 м (что регулярно бывает на природе).

Т.е. выбирая, какой из доступных объектив взять, чтобы размыть фон как можно сильнее, вам нужно руководствоваться не только их фокусными расстояниями и размерами диафрагмы, но и дистанцией от портретируемого до фона .

А как именно руководствоваться - качайте файл и «играйтесь». Приведу тут только несколько сильно «урезанных» таблиц.

Фокусное расстояние (дистанция фокусировки): число диафрагмы (1.2, 1.4 и т.д.) - размытие (проценты)

Полный кадр (36x24 мм), 50 см диагональ, до фона 2 м
85 мм (1,16 м): 1.2 - 8,75; 1.4 - 7,50; 1.8 - 5,83
135 мм (1,84 м): 2.0 - 6,99; 2.8 - 4,99; 3.5 - 3,99

Полный кадр (36x24 мм), 50 см диагональ, до фона 20 м
85 мм (1,16 м): 1.2 - 12,43; 1.4 - 10,65; 1.8 - 8,29
135 мм (1,84 м): 2.0 - 11,53; 2.8 - 8,23; 3.5 - 6,59

Полный кадр (36x24 мм), 75 см диагональ, до фона 2 м
85 мм (1,65 м): 1.2 - 5,14; 1.4 - 4,41; 1.8 - 3,43
135 мм (2,62 м): 2.0 - 3,92; 2.8 - 2,80; 3.5 - 2,24

Полный кадр (36x24 мм), 75 см диагональ, до фона 20 м
85 мм (1,65 м): 1.2 - 8,32; 1.4 - 7,13; 1.8 - 5,54
135 мм (2,62 м): 2.0 - 7,62; 2.8 - 5,44; 3.5 - 4,35

Матрица APS-C (22,3x14,9 мм, кроп 1,61), 50 см диагональ, до фона 2 м
50 мм (1,03 м): 1.2 - 5,40; 1.4 - 4,63; 1.8 - 3,60
85 мм (1,76 м): 1.2 - 7,51; 1.4 - 6,43; 1.8 - 5,00

Матрица APS-C (22,3x14,9 мм, кроп 1,61), 50 см диагональ, до фона 20 м
50 мм (1,03 м): 1.2 - 7,56; 1.4 - 6,48; 1.8 - 5,04
85 мм (1,76 м): 1.2 - 12,46; 1.4 - 10,68; 1.8 - 8,31

Матрица APS-C (22,3x14,9 мм, кроп 1,61), 75 см диагональ, до фона 2 м
50 мм (1,50 м): 1.2 - 3,16; 1.4 - 2,71; 1.8 - 2,10
85 мм (2,55 м): 1.2 - 4,17; 1.4 - 3,57; 1.8 - 2,78

Матрица APS-C (22,3x14,9 мм, кроп 1,61), 75 см диагональ, до фона 20 м
50 мм (1,50 м): 1.2 - 5,01; 1.4 - 4,30; 1.8 - 3,24
85 мм (2,55 м): 1.2 - 8,15; 1.4 - 6,99; 1.8 - 5,43

Надеюсь, хоть кому-нибудь это немного поможет с выбором объектива для портретной съёмки:)

ОБНОВЛЕНИЕ:
Я обновил Exel-файл .
Теперь он для ряда объективов строит график зависимости размытия фона от дистанции до него. Вот такой:


График предельно наглядно демонстрирует возможности различных объективов при разном расстоянии до фона.

Ну и сравнение теоретической модели с практикой…
Canon EOS M5, матрица размером 22,3x14,9 мм, объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM, дистанция фокусировки - 1,5 м, на расстоянии 3,5 м от камеры (2 м позади плоскости фокусировки) расположен светодиод.
Изображение светодиода на фотографии получилось размером примерно (оно не идеально круглое и имеет не идеально чёткие края, так что есть погрешность ± 2-3 пикселя) 150 пикселей.
Разрешение матрицы 6000x4000 пикселей, что даёт 7211 условных пикселей по диагонали кадра.
150/7211 = 2,08%
Математическая модель предсказала 2,10%. В пределах погрешности измерений результат эксперимента совпал с предсказаниями теории.

Одним из самых важных величин, которые характеризуют объектив, является фокусное расстояние. Поэтому понимание этой величины играет важную роль при выборе объектива и получения нужного результата при фотосъемке.

Для начала давайте определим, что такое объектив. Объектив - это оптическая система, состоящая из нескольких элементов (линз), которая формирует изображение. попадающее на сенсор (пленку) камеры.

Оптический центр объектива - это величина, которая эквивалентна сумме оптических центров каждой линзы, входящей в объектив. Он может находится как внутри объектива, так и за его пределами.

Фокусное расстояние - это расстояние от оптического центра объектива до сенсора камеры.

Фокусное расстояние обозначается в миллиметрах. Т.е. если у вас на объективе написано, скажем 35mm, это значит, что расстояние от оптического центра этого объектива до матрицы фотоаппарата составляет 35 мм. Также на старых объективах, выпущенных примерно до 50-60-х годов фокусное расстояние маркировалось в сантиметрах.

Внимание: не путайте фокусное расстояние с задним отрезком (расстоянием от сенсора до задней линзы), это совершенно разные величины.

Давайте рассмотрим как фокусное расстояние практически влияет на компоновку кадра.

Фокусное расстояние влияет на несколько аспектов:
- масштаб изображения (приближение объектов съемки);
- угол обзора изображения;
- перспектива изображения;
- задний план.

Рассмотрим каждый пункт поподробнее. но прежде чем перейти к рассмотрению, я хочу упомянуть об одной важной величине, без которой не будет достаточной ясности в этом вопросе, это площадь сенсора (его геометрические размеры).

Мы знаем что на разных камерах устанавливаются сенсоры с разными геометрическими размерами, это могут быть полнокадровые сенсоры 36х24 мм, ASP-C сенсоры 23,7 × 15,6 мм, а могут быть и совсем маленькие сенсоры 5,8 × 4,3 мм и менее, которые устанавливаются в мыльницах и смартфонах.

При одном и том же фокусном расстоянии объектива, на сенсорах разного размера будет совершенно разная композиция с разным масштабом, углом обзора и перспективой. Более делально этот вопрос рассмотрен в статье про кроп фактор.

Почему так происходит? Давайте проиллюстрируем:

На иллюстрации схематически изображено, как объектив проецирует реальное изображение на матрицу, но то, что мы получаем в кадре, зависит от площади сенсора.

Например на полнокадровом сенсоре мы получаем более широкий угол обзора, чем на APS-C сенсоре, площадь которого в 1,5 раза меньше.

Отсюда и появляется понятие эффективное фокусное расстояние - фокусное расстояние в пересчете на 35мм эквивалент, т.е. при котором композиция в кадре будет такая же, как при использовании объектива с фокусным расстоянием для полнокадрового сенсора. Это сделано для удобства понимания, поскольку существует много разных размеров сенсоров.

Фокусное расстояние и масштаб изображения

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем большее увеличение снимаемого объекта он дает и соответственно на фотографии получается больший масштаб изображения.

Например, снимая широкоугольным объективом дерево, мы можем его захватить в кадр полностью, а если мы снимаем то же дерево телеобъективом, то в кадр вместится только его фрагмент. Отсюда и происходит эффект приближения.

Фокусное расстояние и угол обзора

От масштаба изображения зависит и угол обзора в кадре. Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больший угол обзора.

Например, если мы снимаем пейзажи и панорамы, то для этих целей больше подойдет широкоугольный объектив, поскольку он захватывает больший угол обзора. А если мы снимаем диких животных, то нам больше подойдет телеобъектив, который позволит соблюдать определенную дистанцию от объекта съемки.

Давайте рассмотрим на примерах зависимость угла обзора от фокусного расстояния.

Угол обзора особенно заметен при съемке в ограниченном пространстве, например в помещении. Так даже разница между 17 мм и 20 мм имеет существенное значение.

Фокусное расстояние и перспектива изображения

Кроме угла обзора, фокусное расстояние также влияет и на перспективу изображения. Человеческий глаз видит наш мир в перспективе, которая соответствует фокусному расстоянию примерно 50 мм. Поэтому фотографии сделанные объективом 50 мм формируют изображение, которое привычнее для человеческого глаза.

Широкоугольный объектив передает перспективу более выражено, поскольку масштаб объектов на переднем плане и на заднем плане будут отличаться сильнее, от привычного для человека вида.

Телеобъективы наоборот имеют тенденцию сжимать пространство. Масштаб объектов на переднем и заднем плане различается меньше.

Для наглядности рассмотрим примеры ниже:

Перспектива заметна не только на пейзажах. Снимая например портреты, тоже важно соблюдать перспективу, чтобы на лице человека небыло перспективных искажений, нос не казался больше чем на самом деле и т.п. Поэтому классическое портретное фокусное расстояние для 35 мм камер считается 85 мм.

Фокусное расстояние и задний план изображения

Зависимость фокусного расстояния от фона на фотографии актуальна для тех, кто снимает портреты.

Чем меньше фокусное расстояние, и соответственно шире угол обзора, тем больше деталей попадает на задний план композиции. И при одном и том же масштабе снимаемого объекта, который зависит от дистанции съемки мы будем получать совершенно разную композицию, поскольку фон будет отличаться.

Также чем меньше фокусное расстояние, тем ближе нужно подходить к объекту и наоборот. Обратите внимание на мою тень на игрушке в примерах ниже, это результат того, что я подходил к ней слишком близко при съемке на коротких фокусных расстояниях.