Разделы сайта
Выбор редакции:
- Муж-аферист может оспорить жилплощадь кустинской
- Игорь Сечин: биография и личная жизнь
- В былине “Добрыня Никитич и Змей Горыныч” говорится о том, как Добрыня Краткое описание былины добрыня никитич
- Согласные Звуки в Английском Языке (Звонкие и Глухие)
- Николай пейчев новое. Николай пейчев. Николай пейчев о себе
- Простамол Уно – таблетки, свечи: состав, показания, инструкция по применению, противопоказания, побочные действия, аналоги российские, отзывы мужчин
- День рождения дяди Стёпы
- Происхождение и развитие гипноза
- Рецепты заготовок из моркови на зиму
- Как приготовить жареные креветки
Реклама
Как поставить новую розетку. Как установить розетку в стену из гипсокартона, бетона и кирпича: меры предосторожности. Особенности розеток: их конструкции и предназначения |
Установка розеток в бетон - ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки. Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы. Подготовительные работыДо начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.
При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:
Инструменты и материалыУстановка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:
РазметкаОтмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку. Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников). По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными - это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно. Проделывание отверстийСуществует три способа создания отверстий в стене:
Первый вариант (коронка по бетону)Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.
Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило. Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким. Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила. Третий вариант (болгарка)Болгарка - не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки. Подбираем специальный диск - по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом. Подгонка отверстия под размер подрозетникаКогда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины. Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.
Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра. Прокладка проводкиРабота выполняется в следующем порядке:
В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты. Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность. Подготовка и монтаж подрозетниковОтключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем. Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.
Установка двойного подрозетникаСтыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название - бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников. Порядок выполнения работ:
ОтделкаК отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства. Отделка выполняется следующим образом:
Установка фурнитурыПосле окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы. Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами. Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.
Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену. Современная квартира проектируется так, что каждая комната отличается своей функциональностью. Исходя из этого, в каждом помещении используется различное количество электроприборов. Поэтому, когда составляется план или схема расположения электрических точек, необходимо учитывать множество нюансов. В этой статье мы расскажем читателям сайта , как расположить розетки в квартире правильно и что не менее важно — безопасно. Что важно знать?Помимо нюансов и функциональности помещения, следует учитывать нормы и правила установки. Например, по евростандарту расстояние от розетки к двери должно превышать 10 см и высота не должна превышать 90 см от пола. Рассмотреть, как правильно разместить розетки своими руками можно на простом примере. На схеме ниже изображена обычная двухкомнатная квартира:
Установка и расположение электрофурнитуры руководствуется такими нормативными документами, как СНиП, ПУЭ, и ГОСТ. Узнать о том, вы можете из нашей статьи. Правила размещенияКухняВ кухне есть много бытовой техники, как больших размеров, так и незначительных. Поэтому начинать проектирование устройств необходимо с расположения всех бытовых и электронных приборов в помещении. Основная часть техники находится на кухонном гарнитуре. Существует несколько правил, как расположить розетки на кухонном фартуке:
При этом не стоит забывать про размещение розетки для холодильника, духового шкафа и варочной поверхности. Использовать двойную розетку для подключения варочной панели и духового шкафа не допускается, т.к. она попросту не выдержит нагрузку. Можно разместить один или два элемента недалеко от обеденного стола. На видео ниже наглядно демонстрируется правильное расположение электрических точек на кухне:
ГостинаяВ зале или в гостиной существует четыре варианта для того, чтобы расположить розетки. К этим зонам относят: Про удобное размещение розеток за навесным телевизором мастер рассказывается на видео уроке:
СпальняРасположить розетки в спальне можно по нескольким зонам, на которые условно делиться любая спальная комната. В первую очередь их устанавливают у кровати и у прикроватных тумбочек. Это расположение объясняется тем, что возле кровати всегда должен быть светильник или бра, под которым можно почитать на ночь книгу или газету. На схеме указывается приблизительная схема расположения элементов и на каком расстоянии они должны находиться от мебели. Если в спальне есть письменный стол, то понадобятся две розетки: одна для компьютера, а другая для настольной лампы. Расположить их лучше в районе 20 см от поверхности стола. А если в комнате планируется , то необходимо разместить еще 3-4 разъема на высоте 130 см от пола. Чтобы провода не мешались, их лучше скрыть телевизором. О том, читайте в нашей статье. Не стоит забывать и про дверной проем. Расположение розеточных точек у дверей также необходимо. Они нужны для подключения пылесоса или радиатора отопления. О том, как правильно расположить розетки в спальне рассказывается на видео:
Ванная комнатаНаличие розетки в ванной комнате – это не только комфорт и удобство, но еще и крайняя необходимость. Согласно Правилам устройства электроустановок розетки должны находиться на расстоянии 60 см от ванной или душевой кабинки. Так как эта комната является самой влажной, то здесь расположить устройства необходимо в минимальном количестве. В совмещенном санузле можно расположить розетки для фена, бритвы или плойки. Как правило, их устанавливают недалеко от раковины, рядом с зеркалом. К сожалению, и возле воды. Поэтому обычная конструкция здесь не подойдет, необходимо устанавливать влагоустойчивый корпус, как на фото ниже: В ее комплектацию входит крышка, которая способна закрывать контакты. электроустановочного устройства должна быть не ниже ip44. Также следует учитывать, что запрещено использовать розетки со схемой подключения без наличия устройства защитного отключения (). Современным решением является система защиты от протечек воды. Она позволит сохранить ваше жилье и жилье соседей от затопления во время аварийной ситуации, либо если вы забыли выключить воду, либо вышла из строя посудомойка или стиральная машина и с нее побежала вода. Так вот на этапе ремонта для защиты от протечек нужно проложить отдельный кабель в ванную комнату, от щитка. Подключение модуля управления к сети переменного тока должно осуществляться с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее о ней можете прочитать в нашем обзоре . Про правильное размещение электроточек в ванной рассказывается в этом видео примере:
Возможно вам также будет интересно узнать о том, . Простые советы позволят сделать грамотное освещение в квартире либо частном доме! Любая квартира включает в себя комнату, которая называется прихожей. Именно в нее в первую очередь входит человек. И в ней также нужно уметь правильно разместить электроустановочные устройства. Как правило, двух розеток на такую комнату бывает вполне достаточно. Ведь в прихожей в основном пользуются сушилкой для обуви либо выполняют или пылесоса. На схема указывается, как расположить розетки и какое расстояние от окон и углов должно быть: Любая квартира индивидуальная. Поэтому для каждой комнаты следует разрабатывать отдельный план – схему расположения всех электроустановочных механизмов. Ведь в каждом доме количество бытовых приборов совершенно разное, но при проекте лучше устанавливать электрические точки с запасом, чтобы со временем все снова не переделывать или же не использовать удлинители.
Это все, что мы хотели рассказать вам о том, как расположить розетки в квартире. Надеемся, наши советы помогли вам определиться с наиболее удобным и правильном местом размещения электрических точек в комнатах! Наверняка вы не знаете: Подсоединение электрических приборов, инструментов, оборудования происходит в результате штепсельного соединения. Оно представляет собой 2 изделия: розетку и вилку, при соединении которых происходит подача питающего тока к потребителям. Если устройства, потребляющие ток, предприятиями-изготовителями выпускаются сразу с вилкой, то розетку необходимо не только правильно подобрать, но и установить так, чтобы обеспечивался надежный контакт с вилкой. В настоящее время выпускается огромный ассортимент розеток, поэтому необходимо ориентироваться в вопросе их выбора, уже затем приступать к монтажу . Большой ассортимент розеток СтроениеВ состав изделия входят 3 основные части:
Корпус розетки выполняет защитную функцию и вместе с тем декоративную. Изготавливается из высокопрочных и армированных пластических масс или карболита. Основание розетки имеет еще одно название – колодка. На ней держится корпус и контакты. Материалом для ее изготовления служит карболит, керамика или прочные пластмассы. Розетка встраиваемого типа для крепления в специальный стакан, называемый подрозетником, имеет в основании крепления, которые не дают ей проворачиваться и надежно фиксируются в нем. Контакты являются основной рабочей частью розетки, т.к. через них осуществляются передача энергии на соответствующие контакты подключаемых изделий. С одной стороны они подсоединяются с помощью специальных зажимов к проводникам эл. тока, а с другой – осуществляют взаимодействие с вилкой изделия. Технические характеристики материала контактов играют большую роль. От того, из чего они изготовлены, зависит то, какой мощности изделия они могут выдержать. Розетки старого образца выдерживают мощность в пределах от 1386 до 2200 Вт, современные – от 3520 до 5500 Вт. Это исходит из их классификации по номинальному току, на который они рассчитаны. У старых розеток эта величина не превышает 10 А, а у новых она может быть рассчитана на 16 и даже 25А. Из-за этого при подключении мощных электроприборов в домах старой постройки приходится менять розетки старого образца на новые. Сумма мощностей электроприборов, подключаемых к одной розетке, не должна превышать ту величину, на которую она рассчитана. Кроме этого, у старых розеток подключалось 2 провода – фаза и ноль, а у новых 3 – добавился заземляющий провод. Электрические приборы, оснащенные розеткой с заземлением , работать со старыми не будут. Расстояние между выходными контактами у них разное, поэтому не всегда можно современное оборудование или прибор подсоединить к ней. Розетка накладная с защитной шторкой и индикацией КлассификацияПроизводители разных стран выпускают огромный ассортимент розеток, которые отличаются по многим признакам, в том числе по дизайну, что позволяет подобать их под любой интерьер и вкус. Изделия классифицируют по следующим признакам:
Розетка встроенная 4-местная с заземлением Розетки, устанавливаемые в разных странах мира, отличаются по своему внешнему виду. Этот параметр называется типом, возле него ставится буква А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L, М, N, О. Внешний вид розеток в разных странах Кроме электрических розеток, существуют розетки FM, TV, HiFi Audio и телекоммуникационных сетей. Все розетки требуют правильной установки, от этого зависит качество их работы. Выдвижной блок розеток для кухни Как сделать розетку в стене бетонной, гипсокартонной самому? Эта работа начинается с подготовки необходимого инструмента, приборов контроля и определения мест установки. Необходимо для монтажа розеток и выключателей в стене подготовить следующее:
Этот минимальный набор показан на рисунке ниже. Этих инструментов достаточно, если выполнены углубления для установки подрозетников. В случае, когда придется выполнять и эту работу, дополнительно понадобится подготовить молоток, дрель, коронку необходимого диаметра для выполнения отверстий, гипсовый раствор, шпатель, маркер или карандаш. Минимальный набор инструментов для монтажа розеток Места установки розеток обязательно должны быть заранее определены. Требования к монтажуТребования, которые предъявляются к установке розеток и выключателей в ПУЭ и другой нормативно-технической документации, следующие:
Перед установкой розеток или выключателей в стену или их заменой необходимо отключить электропитание объекта и проверить отсутствие напряжения. Это можно сделать с помощью индикаторной отвертки. Розетки наружной установкиПрименяется такой способ монтажа, если на объекте проводка выполнена открытым способом. Порядок действий следующий:
Двойная или многоместная накладная розетка устанавливается также, различие только в подключении проводов – они соединяются шлейфом, это когда контакты первой розетки соединяются с питающими проводами второй. Скрытые розетки в бетонную стенуУ таких устройств основание устанавливается в специальную коробку для розетки, которая вначале монтируется в стену. Называется она подрозетником. Монтаж двойной розетки в бетонную стену Алгоритм действий следующий:
Скрытые розетки в гипсокартонную стенуМонтаж розеток в стену, выполненную из гипсокартона Сегодня стены выравнивают и выполняют из такого популярного материала, как гипсокартон. Установка розеток и выключателей в такой материал имеет свои особенности. До монтажа гипсокартонных листов в каркас выполняется разводка проводов по помещениям объекта, согласно заранее выполненной электрической схемы. Для этого с помощью дрели и сверла проделываются отверстия в стойках, а затем заводятся провода, уложенные в гофротрубу. Затем последовательность установки розетки или выключателя, такая же, как и для установки в бетонную стену, с той лишь разницей, что отверстия в этом материале выполняются специальной фрезой, насаженной на дрель. Насадка-фреза для изготовления отверстий в гипсокартоне В проделанное отверстие вставляется подрозетник для гипсокартона. Он отличается креплением. У него 4 винта, 2 из которых держат фиксирующий механизм, а другие 2 – накладку, изготовленную из металла. Чтобы протянуть провода в коробку для розетки, необходимо в ее дне прорезать отверстие. Тут понадобится монтажный нож. Установив подрозетник, необходимо надежно затянуть винты. Расстояния между стеной и гипсокартоном может не хватить для установки подрозетника. В этом случае придется проделывать отверстие и в стене. Далее разбирается розетка, и к клеммам подключаются провода. После этого вставляется основание с контактами в подрозетник и закрепляется способом, который указан в паспорте на изделие. Накладывается рамка розетки, одевается декоративная крышка и закрепляется. После монтажа розеток и выключателей на объект подается напряжение и проверяется работоспособность. Установка. ВидеоКак правильно устанавливать розетки, расскажет видео ниже. Таким образом, обладая необходимыми знаниями, можно осуществить монтаж розетки самостоятельно, в противном случае – рекомендуется прибегнуть к помощи специалистов. Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!». Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.
Важно к важномуПри установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:
То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.
Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»
Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.
Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно. То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием. Устройство розеткиЗдесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.
Виды розетокРозетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник. В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа. О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все. Розетка-выручалочкаПростое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:
Опасный курьезПо потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке. Нормы и правилаСовременные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть . Количество розеток в квартире никак не ограничивается. В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко. Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей. Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке. Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд. В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке. В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис. Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко. Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева). В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа. Инструменты и материалыДля работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:
О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо. Приемы работыСъем изоляцииПрофессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки. Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом. Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:
Сращивание проводовПри переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки! Электропровода сращивают скруткой таким образом:
Работаем с арматуройЗамена подгоревшейВ таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени. ПереносПеренос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки. Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда. Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе. Монтаж на бетонДля установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа! Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре. Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли. Установка в гипсокартонУстановка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами. Технология элементарна:
Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):
При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем. Не правда ли, всем приходилось видеть такую печальную картинку, как слева? В старом жилом фонде установленные розетки не только физически устаревают (горят контакты, плавятся провода), но и часто бывают плохо закреплены – вываливаются из своих мест (коробок). Поэтому остро стоит вопрос – как надежно установить розетку в стену (точнее, в подрозетник или коробку) обратно. Ведь даже если поставить новую розетку, не меняя коробку, розетка может снова начать болтаться и в итоге выпасть “с потрохами”. Кстати, часто вызывают электрика по мелким заказам именно из-за проблем с розетками – они банально не держатся в стене, начинают искрить, не контачить, коротить. Сегодняшняя моя статья будет как раз о том, как надежно установить розетку в подрозетник, и закрепить ее так, чтобы она никогда не вывалилась. Установочная коробка для монтажа розетки (подрозетник)Установочная коробка (подрозетник) нужна для двух простых целей – обеспечить электрическую безопасность и прочность механического крепления. Если с безопасностью всё понятно (изоляция, чтобы не было короткого замыкания и не било током), то механическая прочность (чтобы розетка не выпадала со своего места) – это проблема, о которой мало кто говорит. Вторая часть статьи на эту тему – . Я также немного высказывался на эту тему в статье про . Подписывайтесь! Будет интересно. Проблема – розетка не держится, болтается и вываливается из стеныУстановочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате эти распорные лапки должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена. Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга. Поскольку часто лапки не достают до подрозетника, или плохо держат.
Встречаются советы, что для более надежного монтажа нужно лапки сильнее разогнуть, или что-нибудь подложить под них. Например, кусочки наждачки, резины, и др. Но это лишь временная мера, и при таком дополнительном крепеже со временем всё равно конструкция расшатается, и розетка может вырваться из подрозетка. Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки – второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок), и всё – см. первую фотографию, розетка не держится в коробке.
И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления. Отличие новых подрозетников от старыхВ новых установочных коробках (например, GUSI, синего цвета) проблем с надежным монтажом нет – достаточно притянуть розетку саморезами в специальные отверстия. Сейчас все установочные коробки снабжены отверстиями под саморезы, саморезы обычно уже есть в комплекте. Главное – не забывать их использовать, а распорные лапки можно использовать как дополнительный крепеж или совсем выкинуть. Подрозетник GUSI диаметром 68 мм. На фото показаны саморезы для монтажа розетки. А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?Подписывайся, и читай статью дальше:Демонтаж старой розеткиИтак, снимаем крышку старой розетки. Перед этим обязательно выключаем питание.
Тут важно проверить, есть ли фаза на контакте розетки. В целях безопасности.
2_1 Проверяем наличие фазы. Фаза в данном случае есть. Аккуратно откручиваем провод с клемм. Лишний раз гнуть старый алюминий не рекомендуется. 3 Установочная коробка и провода старой розетки. Фазный провод (вверху слева) – с поврежденной изоляцией. Видите установочную коробку (подрозетник)? Именно такие ставили раньше в советских домах. Были ещё более древние – из жестяных банок.
Можно теперь выдолбить старый подрозетник, поставить новый с отверстиями под саморезы, и надежно закрепить новую розетку. Но это просто только на словах. Вот какие подводные камни могут ожидать на этом “правильном” пути:
Гораздо проще и быстрее использовать старую коробку, как это сделать надежно – пишу дальше. Установка новой розетки в старый подрозетникПроводка двухпроводная ( , то есть заземления совсем нет), поэтому устанавливаем розетку без заземляющего контакта, вот такую: Турецкая Gunsan Visage, лучшая из бюджетных.
5 Новая розетка. Разбираем.Вид спереди. Прикручиваем отверткой провода, стараясь минимально их гнуть. 7 Подлючаем провода к клеммам розетки Аккуратно сворачиваем провода в коробке, и предварительно прикладываем розетку на её место. Убеждаемся, что ничего не мешает вставить розетку в стену. 8 Розетка почти установлена Теперь нам нужен шуруповерт. Или электрическая отвертка. Вкручиваем саморезы в штукатурку за внешней стороной подрозетника. Тут придется подобрать саморезы по диаметру и длине, о чем будет сказано ниже. 9 Как правильно закрепить розетку в бетонной стене Без электрического инструмента тут не обойтись. Дело в том, что если вкручивать саморез рукой, то он будет “гулять” из стороны в сторону, и надежного крепежа добиться будет трудно. К тому же работенка может оказаться не для слаборуких, и укрепить розетку в стене просто не получится… Как надежно закрепить розеткуКак я писал выше, я практически не использую штатные распорные лапки розетки, а для надежной установки использую саморезы. При этом я могу дать гарантию 100%, что розетка будет держаться в подрозетнике и в стене, и не будет болтаться и выпадать. Закручиваем саморезы в отверстия и вырезы фланца розетки, как показано на рисунке ниже. 11 В каких местах можно крепить розетку саморезами, чтобы она никогда не вываливалась из стены. Пояснение к картинке по местам крепления.
В вариантах 4 и 5 монтаж розетки происходит не за фланец, как в предыдущих случаях, а за корпус розетки. Эти способы (4, 5) применяются в случаях, когда отверстие под установку розетки узкое и материал твердый (например, плитка). Если ни один из вариантов 1 – 5 не подошел, можно засверлить под места 1 или 2 парочку дюбелей на 5 или 6 мм. Саморезы для установки розетокВот такие саморезы я применяю для качественного монтажа розеток. Диаметр – 3,0мм, длина разная – 16, 20, 25, 35 мм. Для сравнения на фото показаны всем хорошо известные саморезы диаметром 3,5 (черный) и 4,2 мм (белый, с прессшайбой). Длинные саморезы также можно использовать взамен штатных в новых коробках. Это нужно делать в случае, когда коробка сильно утоплена по отношению к плоскости стены. Или, например, уложена плитка. Гусевский крепежный саморез длиной 12 или 16 мм уже не поможет. Розетку мы поставили, включаем питание. Теперь рекомендую её проверить, как это описано в упоминавшейся статье . Стараемся вырвать розетку – нужно провести самые суровые испытания. Хочу немного похвастаться – недавно всё-таки приобрел себе шуруповерт (до этого пользовался электроотверткой). Интерскол, Литий-ион. Вещь, незаменимая в хозяйстве. Лучше может быть только перфоратор:) . У меня Спецмаш на 1400 Вт. 15 Шуруповерт – незаменимый инструмент И ещё бонус. Кошки – друзья электрика, всегда очень любят разные проводочки. И в этот раз тоже… Удачи в делах, и не переделывать свою работу! Видео про надежную установкуОтличное видео Алексея Земскова про качественную профессиональную установку розеток:
Как прочно установить розетку. Ещё способ.Недавно был случай – подрозетник поставили отделочники криво, а стена утеплена пеноблоками. Короче, крепить розетку некуда, но подрозетник сзади к стене приклеен прочно. И хорошо – под рукой дрель, просверлил в корпусе розетки дырочки отверстия диаметром около 3,5мм, и саморезами закрепил прочно розетку в штатные места подрозетника. Нестандартный крепеж розетки – торчат саморезы 3мм Розетка прочно закреплена, выпадать точно не будет! И помните две вещи: 1. Идеал недостижим, но стремиться к нему надо! 2. Хороший электрик – тот, о котором никогда не вспоминают! |
Читайте: |
---|
Популярное:
Оформление и начисление зарплаты пошагово для начинающих 1 с предприятие начисление заработной платы |
Новое
- Игорь Сечин: биография и личная жизнь
- В былине “Добрыня Никитич и Змей Горыныч” говорится о том, как Добрыня Краткое описание былины добрыня никитич
- Согласные Звуки в Английском Языке (Звонкие и Глухие)
- Николай пейчев новое. Николай пейчев. Николай пейчев о себе
- Простамол Уно – таблетки, свечи: состав, показания, инструкция по применению, противопоказания, побочные действия, аналоги российские, отзывы мужчин
- День рождения дяди Стёпы
- Происхождение и развитие гипноза
- Рецепты заготовок из моркови на зиму
- Как приготовить жареные креветки
- Морепродукты с рисом Рис с морепродуктами китайская кухня рецепт