Разделы сайта
Выбор редакции:
- День рождения дяди Стёпы
- Происхождение и развитие гипноза
- Рецепты заготовок из моркови на зиму
- Как приготовить жареные креветки
- Морепродукты с рисом Рис с морепродуктами китайская кухня рецепт
- Туз кубков: подробное описание
- Пошаговый рецепт приготовления пирога из лаваша
- Карлос кастанеда кто он такой
- Что значит строить дом во сне: выясняем по соннику
- Иван Нагибин: "Сидеть на "лавке"?
Реклама
Как отремонтировать солнечный фонарь своими руками. Фонарь-электрошокер - что же у него внутри Не горит аккумуляторный фонарь |
Поработав около года, мой налобный фонарь LED Headlight XM-L T6 стал включаться через раз, а то и вообще отключаться без команды. Вскоре перестал включаться совсем. Первым делом я подумал, что отходит аккумулятор в батарейном отсеке. Для подсветки тылового индикатора LED HEADLIGHT используется обычный SMD-светодиод красного цвета свечения. На плате обозначен, как LED. Он подсвечивает пластину из белого пластика. Так как батарейный отсек находится с тыльной части головы, то в ночное время суток такой индикатор хорошо заметен. Явно не помешает при велопрогулках и ходьбе вдоль дорожных трасс. Через резистор в 100 Ом плюсовой вывод красного SMD-светодиода подключается к стоку MOSFET-транзистора FDS9435A. Таким образом, при включении фонаря напряжение поступает и на основной светодиод Cree XM-L T6 XLamp, и на маломощный SMD-светодиод красного цвета свечения. С основными детальками разобрались. Теперь расскажу, что же сломалось. При нажатии на кнопку включения фонаря было видно, что красный SMD светодиод начинает светить, но очень тускло. Работа светодиода соответствовала штатным режимам работы фонаря (максимальная яркость, низкая яркость и стробоскоп). Стало ясно, что управляющая микросхема U1 (FM2819) скорее всего исправна. Раз она штатно реагирует на нажатие кнопки, то, возможно, проблема кроется в самой нагрузке - мощном белом светодиоде. Отпаяв провода, идущие на светодиод Cree XM-L T6, и подключив его к самодельному блоку питания, я убедился в его исправности. При замерах оказалось, что в режиме максимальной яркости, на стоке транзистора FDS9435A всего 1,2V. Естественно, этого напряжения не хватало для питания мощного светодиода Cree XM-L T6, а вот красному SMD-светодиоду его было достаточно, чтобы его кристалл начал тускло светиться. Стало ясно, что неисправен транзистор FDS9435A, который задействован в схеме как электронный ключ. В замену транзистору ничего подбирать не стал, а купил оригинальный P-канальный PowerTrench MOSFET FDS9435A фирмы Fairchild. Вот его внешний вид. Как видим, на этом транзисторе присутствует полная маркировка и отличительный знак фирмы Fairchild (F ), выпустившей данный транзистор. Сравнив оригинальный транзистор с тем, что установлен на плате, мне в голову закралась мысль о том, что в фонаре установлена подделка или менее мощный транзистор. Возможно, даже брак. Всё-таки фонарь не успел отслужить и года, а силовой элемент уже "отбросил копыта". Цоколёвка транзистора FDS9435A выглядит следующим образом. Как видим, внутри корпуса SO-8 находится всего лишь один транзистор. Выводы 5, 6, 7, 8 объединены и являются выводом стока (D rain). Выводы 1, 2, 3 также соединены вместе и являются истоком (S ource). 4-ый вывод - это затвор (G ate). Именно на него приходит сигнал с управляющей микросхемы FM2819 (U1). В качестве замены транзистору FDS9435A можно использовать APM9435, AO9435, SI9435. Всё это аналоги. Выпаять транзистор можно как привычными методами, так и более экзотическими, например, сплавом Розе. Также можно применить метод грубой силы - подрезать ножом выводы, демонтировать корпус, а затем отпаять оставшиеся на плате выводы. После замены транзистора FDS9435A налобный фонарь стал работать исправно. На этом рассказ о ремонте закончен. Но, не будь я любопытным радиомехаником, то так и оставил бы всё, как есть. Работает и ладно. Но мне не давали покоя некоторые моменты. Так как изначально я не знал, что микросхема с маркировкой 819L (24) это FM2819, то вооружившись осциллографом, я решил посмотреть, какой сигнал подаёт микросхема на затвор транзистора при разных режимах работы. Интересно же. При включении первого режима на затвор транзистора FDS9435A с микросхемы FM2819 подаётся -3,4...3,8V, которое практически соответствует напряжению на аккумуляторе (3,75...3,8V). Естественно, на затвор транзистора подаётся отрицательное напряжение, так как он P-канальный. При этом транзистор полностью открывается и напряжение на светодиоде Cree XM-L T6 достигает 3,4...3,5V. В режиме минимального свечения (1/4 яркости) на транзистор FDS9435A с микросхемы U1 приходит около 0,97V. Это если проводить замеры рядовым мультиметром без наворотов. На самом же деле в этом режиме на транзистор приходит сигнал ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Подключив щупы осциллографа между "+" питания и выводом затвора транзистора FDS9435A, я увидел вот такую картину. Картинка ШИМ-сигнала на экране осциллографа (время/деление - 0,5; V/деление - 0,5). Время развёртки - mS (миллисекунды). Так как на затвор поступает отрицательное напряжение, то "картинка" на экране осциллографа переворачивается. То есть сейчас на фото в центре экрана показан не импульс, а пауза между ними! Сама пауза длится около 2,25 миллисекунд (mS) (4,5 деления по 0,5mS). В этот момент транзистор закрыт. Затем транзистор открывается на 0,75 mS. При этом на светодиод XM-L T6 поступает напряжение. Амплитуда каждого импульса составляет 3V. А, как мы помним, мультиметром я намерил всего лишь 0,97V. В этом нет ничего удивительного, так как мультиметром я мерил постоянное напряжение. Вот этот момент на экране осциллографа. Переключатель время/деление установил на 0,1, чтобы лучше определить длительность импульса. Транзистор открыт. Не забываем про то, что на затвор приходит минус "-". Импульс перевёрнут. S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Где, S - скважность (безразмерная величина); Τ - период следования (миллисекунды, mS). В нашем случае период равен сумме включения (0,75 mS) и паузы (2,25 mS); τ- длительность импульса (миллисекунды, mS). У нас это 0,75mS. Также можно определить коэффициент заполнения (D), который в англоязычной среде называют Duty Cycle (часто встречается во всяких даташитах на электронные компоненты). Обычно он указывается в процентах %. D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Таким образом, в режиме пониженной яркости светодиод включен лишь на четверть периода. Когда делал подсчёты первый раз, то коэффициент заполнения у меня вышел 75%. Но потом, увидев в даташите на FM2819 строчку про режим 1/4 яркости, понял, что где-то облажался. Я просто перепутал паузу и длительность импульса местами, поскольку по привычке принял минус "-" на затворе за плюс "+". Поэтому и вышло всё наоборот. В режиме "STROBE" мне не удалось посмотреть ШИМ сигнал, так как осциллограф аналоговый и довольно старый. Синхронизировать сигнал на экране и получить чёткое изображение импульсов мне не удалось, хотя было видно его наличие. Типовая схема включения и цоколёвка микросхемы FM2819. Может, кому пригодится. Не давали мне покоя и некоторые моменты, связанные с работой светодиода. Со светодиодными фонарями я раньше, как-то не имел дела, а тут захотелось разобраться. Когда я полистал даташит на светодиод Cree XM-L T6, который установлен в фонаре, то понял, что номинал токоограничительного резистора маловат (0,13 Ом). Да, и на плате одно посадочное место под резистор было свободно. Когда шерстил по интернетам в поисках информации о микросхеме FM2819, то видел фото нескольких печатных плат аналогичных фонарей. На одних были запаяны четыре резистора по 1 Ому, а на некоторых вообще SMD-резистор с маркировкой "0" (перемычка), что, на мой взгляд, вообще является преступлением. Светодиод - это нелинейный элемент, и, поэтому, последовательно с ним необходимо включать токоограничивающий резистор. Если заглянуть в даташит на светодиоды серии Cree XLamp XM-L, то можно обнаружить, что их максимальное напряжение питания составляет 3,5V, а номинальное 2,9V. При этом ток через светодиод может достигать величины в 3А. Вот график из даташита. Номинальным током для таких светодиодов считается ток в 700 mA при напряжении в 2,9V. Конкретно в моём фонаре ток через светодиод составил 1,2 A при напряжении на нём в 3,4...3,5V, что явно многовато. Чтобы уменьшить прямой ток через светодиод я запаял вместо прежних резисторов четыре новых номиналом в 2,4 Ом (типоразмер 1206). Получил общее сопротивление в 0,6 Ом (мощность рассеивания 0,125W * 4 = 0,5W). После замены резисторов прямой ток через светодиод составил 800 mA при напряжении в 3,15V. Так светодиод будет работать при более мягком тепловом режиме, и, надеюсь, прослужит долго. Поскольку резисторы типоразмера 1206 рассчитаны на мощность рассеивания в 1/8W (0,125 Вт), а в режиме максимальной яркости на четырёх токоограничивающих резисторах рассеивается мощность около 0,5Вт, то от них желательно отвести излишнее тепло. Для этого зачистил от зелёного лака медный полигон рядом с резисторами и напаял на него каплю припоя. Такой приём частенько применяется на печатных платах бытовой электронной аппаратуры. После доработки электронной начинки фонаря покрыл печатную плату лаком PLASTIK-71 (электроизоляционный акриловый лак) для защиты от конденсата и влаги. При расчётах токоограничительного резистора я столкнулся с некоторыми тонкостями. За напряжение питания светодиода стоит принимать напряжение на стоке MOSFET транзистора. Дело в том, что на открытом канале MOSFET-транзистора теряется часть напряжения из-за сопротивления канала (R (ds)on). Чем выше ток, тем большее напряжение "оседает" по пути Исток-Сток транзистора. У меня при токе в 1,2А оно составило 0,33V, а при 0,8А - 0,08V. Также часть напряжения падает на соединительных проводах, которые идут с клемм аккумулятора на плату (0,04V). Казалось бы, такая мелочь, а в сумме набегает 0,12V. Так как под нагрузкой напряжение на Li-ion аккумуляторе проседает до 3,67...3,75V, то на стоке MOSFET"а уже 3,55...3,63V. Ещё 0,5...0,52V гасит цепь из четырёх параллельных резисторов. В итоге на светодиод приходит напряжение в районе 3-ёх с небольшим вольт. На момент написания этой статьи в продаже появилась обновлённая версия рассмотренного налобного фонаря. В нём уже встроена плата контроля заряда/разряда Li-ion аккумулятора, а также добавлен оптический датчик, который позволяет включать фонарь жестом ладони. Зарядное устройство фонарика собрано не качественно , путем спайки элементов выводами друг к другу. При падении фонарика, элементы зарядного устройства болтаются, как карандаши в стакане, что приводит к разрушению схемы зарядного устройства. Зарядное устройство состоит из: конденсатора, выпрямительных диодов, активного сопротивления, светодиода для индикации заряда. Возник вопрос, как восстановить схему зарядного устройства, не имея паспорта на фонарик и монтажной схемы. Шутка ли, если что-то перепутаешь в схеме, ее ведь еще в сеть 220В включать. Давайте рассуждать логически по каждому элементу в фонарике, для чего нужен элемент и какую функцию он выполняет. Что такое переменный электрический ток? Это направленное движение заряженных частиц в проводнике с частотой 50 Гц. Что такое частота тока 50 Гц? Это количество периодов за одну секунду, изменение направления тока, от положительного до отрицательного значения 50 раз за одну секунду. Как получают переменный ток? Это преобразование механической энергии в электрическую энергию при помощи генератора . Для простоты и наглядного примера рассмотрим простейший генератор, состоящий из двух полюсного магнита и одной обмотки. На графике изображен один период, отрицательный момент и положительный. На рисунке видим два магнитных полюса, и одна обмотка генератора в виде кружка с цифрой. На рисунке изображено, перемещение обмотки генератора против часовой стрелки пошагово из восьми шагов. На графике период начинается с цифры один и заканчивается цифрой восемь, сделав полный оборот 360 градусов. Преимуществом щелочного аккумулятора перед свинцовым
является его большая механическая и электрическая прочность: он выдерживает значительные перегрузки и колебания тока, не боится перезаряда и недозаряда, может длительно находится в нерабочем состоянии и требует меньшего ухода. Что касается кислотного аккумулятора: Зарядный ток (в ампер-часах) не должен превышать емкости аккумулятора (в ампер-часах). Например, максимальный зарядный ток для аккумулятора емкостью в 180 А/ч равен 18 А. (I=Q-/10). Нормальный заряд аккумулятора обычно длится 12 часов. При большем токе аккумулятор перегревается и происходит разрушение активной массы пластин. Если заряд вести меньшим током, что вполне допустимо и даже желательно, то продолжительность заряда соответственно увеличивается. Окончание процесса заряда кислотного аккумулятора характеризуется установлением напряжения на одном элементе батареи, равного 2,5...2,6 В. Кислотные аккумуляторы чувствительны к недозарядам и перезарядам, поэтому следует своевременно заканчивать заряд. Щелочные аккумуляторы менее критичны к режиму эксплуатации. Для них окончание заряда характеризуется установлением на одном элементе батареи аккумуляторов постоянного напряжения 1,4... 1,5 В. Вопрос : А как можно зарядить акумулятор к фонарику при помощи AC-DC адаптера? Ответ : Попробовать, конечно, можно. Если соблюсти условия: напряжение аккумулятора должно быть чуть меньше номинального напряжения зарядного устройства. Потребляемый зарядный ток не должен превышать номинальный зарядный ток, указанный на зарядном устройстве. Соблюдаем условия полярности выводов при заряде ("+" "-"). Вопрос : Скажите, почему все аккум. пусты? Ведь если вскрыть любой (снять пробку с банки) он окажется пуст. Разве не это причины короткого срока службы АБ? Я как то пробывал залить с авто АБ электролит, и вот уже более 5 лет китай мой светит. Ответ : Кислотные аккумуляторы вредны своими испарениями. А пустые АБ полому, что они на твердом электролите, то есть пропитанные, при полном высыхании АБ перестает работать, достаточно слегка пропитать его дистиллированной водой, поставить на зарядку и он будет работать. Вопрос : Подскажите, пожалуйста, сколько времени заряжать фонарик с таким аккумулятором, чтобы не перезарядить. На моем аккумуляторе, никаких обозначений нет. Знаю только напряжение 3,6В, по форме 4-х граненый стаканчик белого цвета Ответ : Чтобы определить ток заряда и время заряда нужно знать емкость аккумулятора (mA/h - миллиампер/час) Например, аккумулятор 1000mA/h подадим ток заряда 100mA одну десятую емкости аккумулятора, то он зарядится за 10 часов. Как определить примерную емкость аккумулятора? Просто разредив его на потребителя зная его потребляемый ток. Например, подключаем нагрузку 100mA, и после 10 часов аккумулятор разрядился полностью. Умножаем потребляемый ток на время, получаем емкость аккумулятора 100*10 = 1000mA/h. Спасибо! В будущем поменяю аккумулятор на 3 дисковых. КД105А чем можно заменить? Диоды можете заменить на КД105(Б, В, Г); КД109В; Д226А, практически любые с рабочим током 100 мкА и больше. Параметры резистора R2 -22k не основные, падение напряжения происходит за счет конденсатора С1-1мкФ, сопротивление которого примерно - 2847(Ом), а R2 служит для защиты конденсатора от пробоя. Резистор R1 служит для разрядки конденсатора C. При удалении R1 из схемы зарядник работать будет, но при извлечении фонаря из розетки конденсатор останется заряжен, и не дай Бог коснутся сетевой вилки, передернит так, что можно будет увидеть звезды. Зарядник обеспечит: зарядный ток = 65 - 70 mA. напряжение = 3,6 В.
Как видно, схема простая. Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост на четырех диодах, аккумулятор, выключатель, сверхяркие светодиоды, светодиод индикации зарядки аккумулятора фонарика. Ну а теперь по порядку о назначении всех элементов в фонарике. Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения тока заряда аккумулятора. Его емкость для каждого типа фонарика может быть разной. Применяется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не меньше 250 вольт. В схеме он должен обязательно шунтирован, как показано, резистором. Он служит для разряда конденсатора после того, как вы вытащите фонарик с зарядки из розетки. В противном случае вас может ударить током, если вы случайно прикоснетесь к сетевым выводам 220 вольт фонарика. Сопротивление этого резистора должно составлять не менее 500 кОм. Выпрямительный мост собирается на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт. Для индикации зарядки аккумулятора фонарика применяется простой светодиод красного или зеленого свечения. Он подключен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда в схеме я забыл указать указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом. Про остальные элементы говорить не имеет смысла, так все и так должно быть понятно. Хочется обратить ваше внимание на основных моментах ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения. 1. Фонарик перестал светить. Здесь вариантов не так уж и много. Причиной может служить выход из строя сверхярких светодиодов. Это может произойти к примеру в следующем случае. Вы поставили фонарик на зарядку и нечаянно включили выключатель. В этом случае произойдет резкий скачок тока и один или несколько диодов выпрямительного моста могут быть пробиты. А за ними может быть и конденсатор не выдержит и замкнет. Напряжение на аккумуляторе резко возрастет и светодиоды выйдут из строя. Так что ни в коем случае не включайте при зарядке фонарик, если не хотите его выбросить. 2. Фонарик не включается. Ну здесь нужно проверить выключатель. 3. Фонарик очень быстро разряжается. Если ваш фонарик со “стажем”, то скорее всего аккумулятор отработал свой срок службы. Если вы активно пользуетесь фонарем, то после одного года эксплуатации аккумулятор уже не держит. Проблема 1. Не включается светодиодный фонарик или мерцает при работе Как правило, это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения - плотно закрутить все резьбы. Открутите задняя крышку фонаря и с помощью отвертки замкните корпус с минусовой контакт батареи. Если фонарик загорелся, значит проблема в модуле с кнопкой. 90% Кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме: Проблема чаще всего решается в слабо зажатом прижимном кольце. Если кольцо двигается, то проблема устранена. Если кольцо стоит на месте, значит проблема кроится в контакте модуля кнопки с корпусом. Выкрутите прижимное кольцо против часовой стрелки и вытащите модуль кнопки наружу. Достаточно просто протереть эти поверхности спиртом и функционал будет восстановлен. Модули кнопок бывают разные. Одни у которых контакт идет через печатную плату, другие, у которых контакт идет через боковые лепестки на корпус фонаря. Плюс идет через плюсовой контакт батареи в центр светодиодного модуля. Не лишним будет проверить плотность прилегания модуля светодиода внутри корпуса. Это так же частая проблема светодиодных фонарей. Круглогубцами или щипцапи прокрутите модуль по часовой стрелке до упора. Будьте аккуратны, в этот момент легко повредить светодиод. Хуже, когда фонарь работает и режимы переключаются, но пучок очень тусклы, или фонарь вообще не работает и внутри запах гари. Проблема 2. Фонарь работает нормально, но тускло, или не работает совсем и внутри запах гари Скорее всего вышел из строя драйвер. Вам нужно выпаять сгоревший драйвер и впаять новый драйвер, либо соединить светодиод напрямую с аккумулятором. В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным. Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод. Выкрутите модуль со светодиодом из корпуса. Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться. Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом: 1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку. ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ. Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который 1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм. 1. Зачищаем мелкой шкуркой. УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ. Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить. 1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку, УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике). Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят. Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей: 1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми. В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами), У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого: К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари - я расскажу далее. ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ. Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ. Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить. УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике). Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек - увеличение себестоимости, поэтому не ставят.
В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами), И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь) З.Ы. Статья - не копипаст. Маде ин я, специально для «НЕПРОПАДУ»! Светодиодный фонарь, как и любой другой электрический прибор, в определенный момент может сломаться. От производителя это практически не зависит – сломаться может и дешевый «китаец» и именитый бренд. Обычно поломки приходятся на первое время использования, поэтому в нашем магазине сайт мы даем 1 год гарантии на светодиодные фонари . Не пугайтесь заранее – согласно нашей статистике, процент брака среди представленных товаров крайне низок, а кроме того, мы дважды проверяем фонари: при поступлении на склад и перед отправкой клиентам. Однако какие-то мелкие проблемы, если они случатся, вы можете исправить самостоятельно (это также касается и фонарей, купленных где-либо еще). Электрика – наука о контактах. Поэтому из всего списка причин 90% случаев можно отнести к нарушению контакта в каком-то участке цепи светодиодного фонаря. Фонарь не включается, либо горит с мерцанием и пропаданием света Скорее всего, плохой контакт где-либо. Однако если фонарь не включается совсем – начните с проверки батареи, возможно, она разряжена или испорчена. Также убедитесь, что все составные части корпуса фонаря закручены до конца: головная часть, тело и задний модуль с кнопкой включения. Открутите задний колпачок фонаря и с помощью металлического предмета замкните цепь между минусовым контактом батареи и оголенной частью корпуса светодиодного фонаря. Если фонарь загорится – значит, проблему следует искать в кнопочном модуле. 99% кнопочных модулей сделаны одинаково: резиновый колпачок снаружи, затем припаянная на печатную плату сама кнопка и прижимное кольцо, которое обеспечивает электрический контакт между корпусом модуля и платой с кнопкой. Чаще всего проблема в недостаточно затянутом (ослабшем) прижимном кольце. Возьмите инструмент типа остроносых ножниц или тонкого пинцета, вставьте его в отверстия в прижимном кольце и попробуйте повернуть по часовой стрелке. Если кольцо движется – значит, оно действительно было ослаблено. Если нет – выкрутите кольцо полностью (против часовой стрелки) и выньте детали кнопки из колпачка. Протрите спиртом нижнюю часть прижимного конца и контактное колечко на печатной плате. Как правило, этого должно быть достаточно для восстановления функциональности. Если контакт между кнопкой и стенками обеспечивается не прижимным кольцом, а боковыми лепестками, слегка отогните их. Также проверьте, хорошо ли вкручен светодиодный модуль в корпус светодиодного фонаря. Как правило, указанных действий достаточно, чтобы восстановить работу фонаря. Более сложная ситуация, когда фонарь работает не так, как надо. Фонарь включается, нормально переключает режимы, но горит очень тускло Вероятно, вышел из строя драйвер светодиода, либо светодиод. Это проблема похуже, с ней можно справиться только имея навыки пайки, либо по гарантии у продавца. Отвинтите головную часть светодиодного фонаря, выкрутите модуль. Кратковременно подключите источник питания (не более 4,2 В) к контактным площадкам на плате светодиода (они обозначены «+» (красный провод) и «-» (черный провод)). Если светодиод горит так же тускло, из строя вышел он. Если светодиод горит ярко, из строя вышел драйвер. В обоих случаях требуется замена неисправного элемента, либо всего светодиодного модуля. Если вы обладаете навыками пайки, то можете починить модуль самостоятельно. Светодиод (он всегда припаян к алюминиевому радиатору и составляет одно целое) может крепиться к капсуле двумя способами: либо он намертво приклеен с помощью термоклея, либо привинчен винтиками. К сожалению, в первом случае его практически невозможно отделить от капсулы, поэтому иногда проще заменить модуль. А если плата светодиода привинчена, то достаточно отвинтить оба винтика, отпаять провода от контактов и извлечь светодиод, затем установить аналогичный новый (предварительно нанеся термопасту на радиатор). В случае неисправности драйвера необходимо приобрести новый драйвер. Критериев для выбора два: внешний диаметр платы и поддерживаемый ток. Чтобы заменить драйвер, нужно отпаять проводки от светодиода, убрать перемычки из припоя между драйвером и стенками капсулы, извлечь драйвер. Если есть пружина – отпаять ее, перенести на новый драйвер. Установить новый драйвер в обратной последовательности. |
Читайте: |
---|
Популярное:
Капкейки с лимонным курдом и меренгой |
Новое
- Происхождение и развитие гипноза
- Рецепты заготовок из моркови на зиму
- Как приготовить жареные креветки
- Морепродукты с рисом Рис с морепродуктами китайская кухня рецепт
- Туз кубков: подробное описание
- Пошаговый рецепт приготовления пирога из лаваша
- Карлос кастанеда кто он такой
- Что значит строить дом во сне: выясняем по соннику
- Иван Нагибин: "Сидеть на "лавке"?
- Как привлечь взаимную любовь